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가열 파이프를 납땜하는 방법?


자율 난방 시스템은 플라스틱 재질로 설치하는 것이 유리합니다. 개인 개발자의 대다수는 그렇게합니다. 폴리 프로필렌 재질의 현대 파이프 및 피팅은 많은 하중을 견뎌내므로 값 싸게 구입하여 스스로 조립할 수 있습니다.

그러나 작업 품질이 우수하고 통신이 제대로 작동하려면 적절한 재료를 선택하고 가열 파이프를 납땜하는 방법을 알고 안전 지침을 따라야합니다.

난방 시스템 용 파이프의 종류

난방 시스템의 설치에 적합한 전통적인 금속 파이프와 폴리머, 작업 조건에 대한 일부 예약.

난방 시스템 용 파이프 유형 :

  • 스틸. 난방 시스템의 특수 보호 코팅이없는 강관은 다세대 건물에 사용됩니다. 강은 열 부하, 파이프 라인의 높은 압력을 견딜 수 있습니다. 단점은 부식에 대한 민감성입니다. 산업 난방 시스템에 사용되는 공격적인 첨가제의 조건 하에서, 그들의 수명은 현저하게 감소되었습니다. 개별 개발자의 경우 강재는 자체 조립의 어려움을 나타냅니다.
  • 아연 도금 강철 통신. 아연 도금 된 소재는 처리되지 않은 스틸보다 내구성이 좋습니다. 그러나 그들의 비용은 더 높습니다.
  • 구리. 이러한 자료는 난방 시스템 구축시 귀족이라고 부를 수 있습니다. 구리 파이프와 피팅은 내구성이 있지만 값 비쌉니다. 설치에는 특별한 기술이 필요합니다.
  • 스테인레스 스틸. 스테인레스 스틸 파이프는 값 비싼 재료입니다. 내구성이 뛰어나고 작동이 안정적이며 파이프 라인 설치에 특별한 기술이 필요합니다.
  • 금속 플라스틱. 이들은 경량의 재료로 설치가 편리합니다. 난방 시스템에서는 이러한 작동 조건에서 수명이 짧기 때문에 거의 사용하지 않습니다.
  • 고분자 재료. 난방용으로는 폴리 프로필렌으로 만든 파이프를 사용하십시오. 이것들은 비 전문가가 원할 경우 설치할 수있는 저렴한 통신입니다. 파이프는 부식되지 않습니다. 폴리 프로필렌으로부터의 고품질의 통신 어셈블리는 수십 년 동안 제공됩니다. 그들의 단점은 냉각수의 허용 온도와 시스템의 압력을 제한하는 것입니다. 그러나 가정용 자율 난방 시스템의 경우 폴리 프로필렌 파이프가 이상적입니다.

주의! 금속 통신의 일반적인 단점은 높은 열 전도성을 포함합니다. 금속의 이러한 특성은 냉각제의 운송 중에 열 손실을 상당히 증가시킨다.

폴리 프로필렌으로 만든 가열 파이프는 금속의 단점을 많이 가지고 있지 않습니다. 이들을 접합시키는 공정을 납땜 또는 용접이라고합니다.

플라스틱 설치의 경우 특수 공구, 가열 파이프 납땜 방법에 대한 자세한 지침이 필요합니다. 일이 어렵지 않습니다. 일부 교육을 마친 후 비 전문가가 좋은 연결을 수행합니다.

납땜 방법

플라스틱 파이프와 피팅을 연결하는 3 가지 방법이 있는데 그 중 2 가지는 열입니다.

  1. 특수 납땜 인두로 확산 용접. 용융 온도로 가열 될 때 유기 고분자 물질의 분자 확산 (혼합) 과정을 기반으로합니다.
  2. 특수한 전기 피팅을 이용한 확산 용접. 이 과정의 기본은 첫 번째 방법과 유사합니다. 차이점은이 기술에 있습니다. 이식 전극을 가진 특수하고 값 비싼 부품이 필요합니다. 전기 피팅을 사용하면 납땜 인두를 사용하지 않고 가열 시스템을 설치할 수 있습니다.
  3. 화학 용접 (플라스틱 부품 결합 냉간 방법). 콜드 용접은 폴리 프로필렌의 화학적 "용융"을 기반으로합니다. 특수 화합물을 윤활하고 연결합니다.

주의! 가열 시스템 설치에는 처음 두 가지 납땜 방법 만 적합합니다. 냉간 용접은 난방 시스템 설치에 충분한 강도를 제공하지 않습니다.

개략적으로, 납땜 공정은 다음과 같이 설명 될 수 있습니다 :

  • 가열 파이프 및 피팅의 단부가 가열되고;
  • 가열 된 상태로 연결됨;
  • 식을 때까지 원하는 위치에 고정하십시오.

그 결과 분자 수준에서 연결 세부 사항이 강합니다. 제대로 수행 된 납땜의 결과로, 마스터는 완전한 연결을 수신하고, 절단시 눈에 보이는 도킹 가장자리가 없습니다.

폴리 프로필렌으로 만든 파이프 요리법 (지시)

일하려면 다음 도구가 필요합니다.

  • 폴리 프로필렌 재료 용 납땜 인두. 이것은 전력으로 작동하는 특수 장치입니다. 납땜 인두에는 플레이트 (칼 돌기) 또는 튜브 (원통형)의 형태로 발열체가 있습니다. 장치 구성은 납땜의 품질에 영향을주지 않습니다. 가열 파이프의 직경에 해당하는 노즐 (16 ~ 32mm)은 납땜 인두의 발열체에 고정됩니다. 800 ~ 1200 와트의 국내 사용을위한 충분한 전력.
  • 플라스틱 가위 또는 파이프 절단 용 쇠톱.
  • 모따기 용 면도기 또는 블랭크의 모서리를 벗겨내는 날카로운 칼.
  • 눈금자, 마커, 마킹을위한 사각형.

예비 단계에는 미래 난방 시스템의 계획 및 도면 작성이 포함됩니다. 그런 다음 파이프를 원하는 크기로 자릅니다. 솔더링은 수평면에서 개별 통신 노드를 수집하면서 단계적으로 수행됩니다. 그런 다음 준비 사이트가 균일 한 시스템으로 수집됩니다.

가열 파이프 납땜에 대한 단계별 지침 :

  1. 납땜 장치는 바닥에 설치되고 필요한 직경의 노즐은 고정되어 있으며 네트워크에 연결됩니다.
  2. 그들은 납땜 인두가 원하는 온도 (폴리 프로필렌 260도)를 집어 올 때까지 기다리고 있습니다. 동시에 피팅을 하나의 노즐에 넣고 튜브의 끝을 두 번째 노즐에 삽입합니다. 파이프를 프리 - 온 (pre-on)하여 납땜 깊이를 표시하십시오.
  3. 부품은 필요한 시간을 견딜 수 있으며, 결합 할 부품의 직경에 따라 다릅니다.
  4. 동시에 두 손으로 가열 된 부분을 제거하고 서로 연결합니다.
  5. 고분자가 경화 될 때까지 가만히 두십시오.

주의! 납땜 인두를 잡으려면 바닥에 각각 위치한 무릎들 사이에 납땜을 고정하는 것이 편리합니다.

고분자 재료로 만들어진 가열 납땜은 아주 간단합니다. 가장 중요한 것은 지침에 따라 모든 작업을 빠르고 정확하게 수행하는 것입니다.

이 과정에서 네트워크에서 납땜 인두를 끄지 마십시오.

가열 시간의 테이블, 냉각 부분은 직경에 따라 다릅니다. 이 시간 간격은 20 도의 열을 납땜 할 때 공기 온도에 주어집니다. 주변 온도가 다른 경우 시간 보정이 필요합니다.

개인 주택에서 난방하는 법 - 자세한 안내

가정 난방을 적절히 조직하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 전문가들 - 디자이너들과 설치자들 -에 최선을 다할 것입니다. 그 과정에 그들을 참여시키는 것이 가능하고 필요합니다. 그러나 당신을 결정하기위한 어떤 권한 - 집 주인. 세 가지 옵션이 있습니다. 고용 된 사람들이 전체 활동 범위를 수행하거나이 작업의 일부를 수행하거나 컨설턴트로 행동하고 자신이 직접 난방을 수행합니다.

가열 방식의 종류에 관계없이 공정의 모든 단계를 잘 알고 있어야합니다. 이 자료는 조치에 대한 단계별 안내서입니다. 이 서비스의 목표는 고용 된 전문가 및 설치 담당자를 모니터링하기 위해 장치를 독립적으로 또는 유능하게 가열하는 문제를 해결하는 데 도움을주는 것입니다.

난방 시스템 요소

대부분의 경우, 개인 주택은 온수 난방 시스템에 의해 가열됩니다. 이는 보편성이라는 명백한 이점을 가진 문제를 해결하기위한 전통적인 접근법입니다. 즉, 열은 냉각수를 통해 모든 방으로 전달되며 다양한 에너지 원을 사용하여 가열 할 수 있습니다. 우리는 보일러를 선택할 때 그 목록을 더 고려할 것입니다.

수도 시스템은 또한 2 개 또는 3 개 유형의 에너지 캐리어를 사용하여 복합 가열을 구성 할 수 있습니다.

전송 링크가 냉각수 인 모든 가열 시스템은 다음 구성 요소로 나뉩니다.

  • 열원;
  • 모든 추가 장비 및 부속품을 갖춘 파이프 라인 네트워크;
  • 난방 장치 (난방기 또는 따뜻한 바닥의 등고선 가열).

냉매를 처리 및 제어하고 가열 시스템의 유지 보수 작업을 수행하기 위해 추가 장비 및 차단 밸브와 제어 밸브가 사용됩니다. 장비에는 다음 항목이 포함됩니다.

  • 팽창 탱크;
  • 순환 펌프;
  • 수력 분리기 (수압로);
  • 버퍼 용량;
  • 분배 다기관;
  • 간접 난방 보일러;
  • 장치 및 자동화 장비.

참고 물 가열 시스템의 필수 속성은 확장 탱크이며 나머지 장비는 필요에 따라 설치됩니다.

가열되면 물이 팽창하고 밀폐 된 공간에서 추가적인 부피가 없어지는 것이 잘 알려져 있습니다. 과압에서 화합물이 파열되는 것을 막기 위해 개방형 또는 멤브레인 형 팽창 탱크가 네트워크에 배치됩니다. 그녀는 여분의 물을 필요로합니다.

냉각제의 강제 순환은 펌프에 의해 제공되며, 유압 바늘 또는 버퍼 탱크로 분리 된 여러 회로가있는 경우 2 개 이상의 펌핑 장치가 사용됩니다. 버퍼 탱크는 유압식 세퍼레이터 및 축열식 장치와 동시에 작동합니다. 보일러 회로의 분리는 여러 층의 오두막으로 구성된 복잡한 시스템에서 수행됩니다.

냉각수의 분배를위한 콜렉터는 가열 된 바닥이있는 난방 시스템에 설치되거나 배터리 연결을위한 빔 회로가 사용되는 경우 다음 섹션에서 이에 대해 설명합니다. 간접 가열 보일러는 냉각수에서 뜨거운 물을 필요로하는 물을 가열하는 코일이 달린 탱크입니다. 온도계 및 압력 게이지는 시스템의 물의 온도 및 압력을 시각적으로 모니터링하기 위해 설치됩니다. 자동화 툴 (센서, 온도 컨트롤러, 컨트롤러, 서보 드라이브)은 냉각수의 파라미터를 모니터링 할뿐만 아니라 자동으로 제어합니다.

밸브

나열된 장비 이외에, 집의 온수 가열은 다음 표에 나와있는 차단 및 제어 밸브를 사용하여 제어 및 유지됩니다.

난방 시스템의 구성 요소를 숙지하고 나면 목표 계산 방법의 첫 번째 단계로 진행할 수 있습니다.

난방 시스템 계산 및 보일러 동력 선택

건물을 데우는 데 필요한 열 에너지의 양을 모른 채 장비를 선택하는 것은 불가능합니다. 단순한 근사값과 계산 된 두 가지 방법으로 결정할 수 있습니다. 그들은 난방 장치의 모든 판매자를 사용하는 첫 번째 방법은 매우 간단하고 다소 정확한 결과를 제공하기 때문입니다. 이것은 가열 된 건물의 면적에 대한 열 전력의 계산입니다.

별도의 공간을 확보하고 면적을 측정 한 다음 결과 값에 100 와트를 곱하십시오. 전체 집에 필요한 에너지는 모든 방의 지표를 합산하여 결정됩니다. 우리는보다 정확한 방법을 제공합니다 :

  • 100 W는 1 개의 벽이있는 1 개의 벽이 거리와 접촉하는 방의 면적을 곱합니다.
  • 방이 하나의 창이있는 각도 일 경우 면적에 120W를 곱해야합니다.
  • 방 안에 2 개 이상의 창문이있는 2 개의 외벽이있는 경우 그 면적에 130 와트가 곱해집니다.

만약 우리가 대략적인 방법으로 권력을 고려한다면, 러시아 연방 북부 지역 거주자는 더 적은 열을받을 것이고, 우크라이나 남부는 너무 강력한 장비를 과다 지불 할 것입니다. 두 번째 설계 방법의 도움으로 난방 설계가 전문가에 의해 수행됩니다. 그것은 건물의 건물 구조를 통해 얼마나 많은 열이 손실되었는지 명확히 이해할 수 있기 때문에보다 정확합니다.

계산을 진행하기 전에 벽, 창문 및 문 부분을 파악하여 집을 측정해야합니다. 그런 다음 벽, 바닥 및 지붕이 세워진 각 건축 자재의 층 두께를 결정하는 것이 필요합니다. 문헌 또는 인터넷의 모든 자료에 대해 W / (m · ºС) 단위로 표시되는 열전도도 λ의 값을 찾아야합니다. 우리는 열 저항 R (m2 ºС / W) 계산식에서이를 다음과 같이 대체합니다.

R = δ / λ, 여기에서 δ는 미터 단위의 벽 재료 두께입니다.

참고 벽이나 지붕이 다른 재료로 만들어 질 때, 각 층에 대한 R 값을 계산 한 다음 결과를 요약해야합니다.

이제 공식에 따라 외부 건물 구조를 통과하는 열의 양을 확인할 수 있습니다.

  • QTP = 1 / Rx (t × t-t) × S, 여기서 :
  • QTP - 손실 된 열량, W;
  • S는 이전에 측정 된 건축 면적, m2;
  • tv - 여기서 원하는 내부 온도 ºС의 값을 대입 할 필요가 있습니다.
  • t는 가장 추운 기간의 실외 온도입니다.

그것은 중요합니다! 계산은 각 방에 대해 개별적으로 수행해야하며 수식에서 외부 벽, 창, 문, 바닥 및 지붕에 대한 열 저항 및 면적 값을 교대로 대체해야합니다. 그러면이 모든 결과가 요약되어야합니다. 이것이이 방의 열 손실이 될 것입니다. 내부 파티션 영역을 고려할 필요는 없습니다!

환기를위한 열 소비

민간 주택이 전체적으로 얼마나 많은 열을 발생시키는 지 알아 보려면 모든 방의 손실을 합산하는 것이 필요합니다. 하지만 난방 시스템에서 제공되는 환기 공기의 가열을 고려해야하기 때문에이 모든 것이 아닙니다. 복잡한 계산을하지 않으려면 다음 공식을 사용하여이 열 소비량을 알아야합니다.

Q 공기 = cm (t × - t), 여기서 :

  • Qair - 환기에 필요한 열량, W;
  • m은 건물의 내부 부피에 공기 혼합물의 밀도를 곱한 질량으로 정의되는 공기량이다.
  • (tv - tn) - 이전 공식에서와 같이;
  • c는 공기 질량의 열용량이고 0.28 W / (kg ºС)로 가정한다.

건물 전체의 열 수요량을 결정하기 위해 집안 전체의 QTP 값을 Q 공기 값과 함께 추가해야합니다. 보일러의 동력은 최적 작동 모드, 즉 계수 1.3으로 여유를두고 취해진 다. 여기서 중요한 점을 고려할 필요가 있습니다. 난방뿐만 아니라 온수 공급을 위해 난방 수를 사용하는 열 발전기를 사용할 계획이라면 파워 리저브를 늘려야합니다. 보일러는 한 번에 2 방향으로 효과적으로 작동해야하므로 안전 계수는 1.5 이상이어야합니다.

보일러 선택을위한 권장 사항

현재 사용 된 에너지 운반체 또는 연료 유형에 의해 특징 지어지는 여러 유형의 가열이 있습니다. 선택해야 할 것은 당신에게 달려 있으며 모든 유형의 보일러를 장단점에 대한 간략한 설명과 함께 제시 할 것입니다. 주거용 건물을 난방하기 위해 다음 유형의 가정용 열 발생기를 구입할 수 있습니다.

  • 고체 연료;
  • 가스;
  • 전기;
  • 액체 연료에.

에너지 캐리어를 선택하면 열원이 다음 비디오를 도울 것입니다 :

고체 연료 보일러

고체 연료 보일러는 직접 연소, 열분해 및 펠렛의 3 가지 유형으로 분류됩니다. 이 장치는 다른 에너지 원, 장작 및 석탄과 비교하여 저렴한 비용으로 인기가 있습니다. 예외는 러시아 연방의 천연 가스이지만, 연결되는 모든 난방 장비보다 종종 연결하는 것이 더 비쌉니다. 그러므로 수용 가능한 비용을 가진 목재와 석탄 보일러는 사람들에 의해 점점 더 많이 팔립니다.

반면에, 고체 연료에서의 열원 작동은 간단한 난로 가열과 매우 유사합니다. 당신은 수확하고, 장작을 나르고, 용광로에 적재하기 위해 시간과 노력을 기울일 필요가 있습니다. 또한 내구성 있고 안전한 작동을 보장하기 위해 장치를 튼튼하게 묶어야합니다. 결국, 보통의 고체 연료 보일러는 관성입니다. 즉, 에어 댐퍼를 닫은 후 물의 가열이 즉시 멈추지 않습니다. 그리고 생성 된 에너지의 효과적인 사용은 축열 기가있는 경우에만 가능합니다.

중요합니다. 고체 연료를 연소하는 보일러는 고효율을 자랑 할 수 없습니다. 전통적인 직접 연소 장치는 약 75 %, 열분해 - 80 % 및 펠릿 - 83 % 이하의 효율을 가지고 있습니다.

쾌적 성의 측면에서 가장 좋은 선택은 고도의 자동화와 사실상 관성이없는 펠렛 열 발생기입니다. 열 저장과 보일러 실을 자주 갈 필요가 없습니다. 그러나 장비 및 알약의 가격으로 인해 종종 다양한 사용자가 액세스 할 수 없게됩니다.

가스 보일러

중대한 선택권 - 난방을 실행하는, 주요 가스에 작동. 일반적으로 온수 가스 보일러는 매우 신뢰할 수 있고 효과적입니다. 가장 단순한 비 휘발성 장치의 효율은 87 % 이상이며 비 응축 - 최대 97 %입니다. 히터는 작고 잘 자동화되어 사용하기에 안전합니다. 1 년에 1 회 이상 유지 보수가 필요하며, 보일러 실로의 이동은 설정을 제어하거나 변경하기 위해서만 필요합니다. 예산 단위는 고체 연료보다 훨씬 저렴하므로 가스 보일러를 일반적으로 사용할 수 있습니다.

고체 연료 열 발전기뿐만 아니라 가스 보일러에는 굴뚝 설치 및 강제 환기 및 배기 환기가 필요합니다. 구소련의 다른 나라들에 대해서는 연료비가 러시아 연방보다 훨씬 높다. 왜냐하면 가스 장비의 인기가 꾸준히 감소하고 있기 때문이다.

전기 보일러

나는 그 전기 난방을 말해야 만한다. 뿐만 아니라 보일러의 효율은 약 99 %이므로 굴뚝 및 환기가 필요하지 않습니다. 아마 1 ~ 2 년 청소를 제외하고는 그와 같은 단위의 유지 보수는 사실상 존재하지 않습니다. 가장 중요한 것은 장비와 설치가 매우 저렴하며 자동화의 정도가 무엇이든 될 수 있다는 것입니다. 보일러는 단순히 당신의주의를 필요로하지 않습니다.

전기 보일러의 장점이 유쾌한 것처럼, 주요 단점은 전기 가격과 동일합니다. 멀티 관세 전기 계량기를 사용한다고해도이 표시기로 나무 열 발생기를 우회 할 수는 없습니다. 이는 편안함, 신뢰성 및 고효율에 대한 청구입니다. 음, 두 번째 단점은 공급망에 필요한 전력이 부족하다는 것입니다. 이러한 귀찮은 불쾌감은 전기 가열에 대한 모든 생각을 즉시 넘어 설 수 있습니다.

연료 보일러

난방 장비 및 설치 비용으로 인해, 사용 된 오일 또는 디젤 연료로 난방하는 데는 천연 가스와 거의 같은 비용이들 것입니다. 명백한 이유로 작업해도 약간의 손실이 발생하지만 비슷한 성과 지표를 가지고 있습니다. 또 다른 것은 난방의이 유형이 가장 dirtiest이라고 안전하게 불릴다는 것을이다. 보일러 실을 방문하면 최소한 디젤 냄새 나 더러워진 냄새가납니다. 그리고 유니트의 연간 청소는 전체 행사이며, 그 후에 허리까지 젖을 것입니다.

난방을위한 디젤의 사용은 가장 수익성있는 해결책이 아니며, 연료 가격은 타격을 입을 수 있습니다. 당신이 그것의 싼 근원을 가지고 있지 않으면, 폐유도 가격이 올랐습니다. 이것은 다른 에너지 캐리어가 없거나 장래에 주 가스를 공급할 때 디젤 보일러를 설치하는 것이 합리적이라는 것을 의미합니다. 이 장치는 디젤에서 가스로 쉽게 전환되지만 연소시키는로는 메탄을 태울 수 없습니다.

개인 주택 난방 시스템의 구조

개인 주택에서 판매되는 난방 시스템에는 1 개 및 2 개 파이프가 있습니다. 구별하기 쉽습니다.

  • 1 파이프 방식에 따르면 모든 라디에이터는 동일한 수집기에 연결됩니다. 모든 배터리를 닫힌 링 형태로 통과시키는 것은 피드와 리턴 모두입니다.
  • 2 파이프 회로에서, 냉각제는 하나의 파이프를 통해 라디에이터에 공급되고 다른 파이프로 되돌아 간다.

개인 주택 난방 시스템의 선택은 쉽지 않습니다. 전문가에게 문의하는 것은 바람직하지 않습니다. 우리는 두 파이프 구조가 한 파이프 구조보다 더 진보적이고 신뢰성 있다고 말하면 진실에 반하여 죄를 짓지 않을 것입니다. 장치가 오래 지속되었을 때 설치 비용이 저렴하다는 대중의 의견과는 달리, 우리는이 파이프가 2 파이프보다 비용이 많이 들지는 않지만 더 어렵다는 점에 주목합니다. 자세히이 주제는 비디오에 공개됩니다.

사실 한 파이프 시스템에서는 라디에이터에서 라디에이터까지의 물이 점점 차가워 지므로 섹션을 추가하여 전력을 늘려야합니다. 또한 분배 집열기는 2 파이프 분배 파이프 라인보다 큰 직경을 가져야합니다. 하나의 마지막 사항 : 배터리가 서로 영향을 끼치므로 한 파이프 회로로 자동 제어가 어렵습니다.

최대 5 개의 라디에이터가있는 작은 집 또는 별장에서는 단일 파이프 수평 구성표 (일반 이름은 레닌 그라드)를 안전하게 구현할 수 있습니다. 더 많은 수의 가열 장치가 있으면 마지막 배터리가 차가워 지므로 정상적으로 작동하지 않습니다.

또 다른 옵션은 2 층 개인 주택에서 단일 파이프 수직 라이저를 사용하는 것입니다. 이러한 계획은 아주 일반적이며 성공적으로 작동합니다.

2 파이프 배선의 경우 냉각수는 동일한 온도의 모든 라디에이터에 전달되므로 단면 수를 늘릴 필요가 없습니다. 라인을 공급 및 복귀로 분리하면 자동 온도 조절 밸브를 통해 배터리 작동을 자동 제어 할 수 있습니다.

파이프 지름이 더 작고 시스템 전체가 더 간단합니다. 다음과 같은 종류의 2 파이프 구성표가 있습니다.

막 다른 골목 : 파이프 라인의 네트워크는 분기점 (어깨)으로 나누어 져 있으며,이 지점을 따라 냉각수가 주관을 따라 서로를 향해 이동합니다.

연관된 2 파이프 시스템 : 여기서 리턴 콜렉터는 공급의 연속과 같으며 전체 냉각제는 한 방향으로 흐르고 회로는 링을 형성합니다.

컬렉터 (빔). 가장 값 비싼 분배 방법 : 집열기의 파이프 라인은 각 라디에이터에 별도로 놓여 있으며 바닥에 숨겨져 있습니다.

우리가 더 큰 지름의 수평선을 잡고 1m 당 3-5mm의 기울기로 놓으면 중력에 의해 시스템이 작동 할 수 있습니다. 그런 다음 순환 펌프가 필요 없으며 회로는 비 휘발성입니다. 공정성을 위해 펌프없이 단일 파이프 및 2 파이프 배선이 모두 작동 할 수 있습니다. 물의 자연 순환을위한 조건 만 만들어 졌다면.

가열 시스템은 대기와 연통하는 가장 높은 지점에 팽창 탱크를 설치하여 열 수 있습니다. 이러한 솔루션은 중력이없는 네트워크에서 사용됩니다. 그렇지 않으면 거기에서 수행 할 수 없습니다. 그러나 멤브레인 형 팽창 탱크가 보일러와 멀지 않은 리턴 라인에 설치되면 시스템이 닫히고 과도한 압력으로 작동합니다. 이것은보다 현대적인 옵션으로 냉각수의 강제 이동으로 네트워크에 적용됩니다.

따뜻한 바닥으로 집을 난방하는 방법에 대해서는 말할 수 없습니다. 그것의 단점은 각 방에서 난방 수 회로가 얻어지는 결과로서 스크 리드에 수백 미터의 파이프를 놓을 필요가 있기 때문에 높은 비용이다. 파이프의 끝은 혼합 장치와 자체 순환 펌프로 분배 다기관으로 수렴됩니다. 중요한 플러스는 객실의 경제적 인 균일 한 난방이며, 사람들에게 매우 편안합니다. 바닥 난방 회로는 모든 주거용 건물에서 사용하는 것이 좋습니다.

협의회 작은 집 (최대 150m2)의 소유자는 냉매의 강제 순환이있는 일반적인 2 개 파이프 방식을 채택하는 것이 안전 할 수 있습니다. 그런 다음 선의 직경은 25mm 이하, 브랜치는 20mm, 배터리 연결은 15mm입니다.

난방 시스템 설치

보일러 설치 및 달아서부터 시작되는 설치 작업 설명. 규칙에 따라, 전력이 60kW를 초과하지 않는 장치는 부엌에 설치할 수 있습니다. 보다 강력한 열 발생기가 보일러 실에 있어야합니다. 동시에 다른 종류의 연료를 태우고 연소실이 열려있는 열원에 대해서는 좋은 공기 흐름을 보장 할 필요가 있습니다. 또한 연소 생성물을 제거하기 위해 굴뚝 장치가 필요합니다.

물의 자연스런 이동을 위해 보일러를 설치하는 것이 좋습니다. 따라서 보일러의 리턴 파이프는 1 층 라디에이터의 높이보다 낮습니다.

발열체가 위치 할 곳은 벽이나 기타 장비에 허용되는 최소 거리를 고려하여 선택해야합니다. 일반적으로 이러한 간격은 제품에 첨부 된 설명서에 나와 있습니다. 이 데이터를 사용할 수없는 경우 다음 규칙을 따르십시오.

  • 보일러 정면에서 통로의 너비 - 1m;
  • 유닛을 옆이나 뒤에서 유지할 필요가 없다면, 0.7 m의 간격을 남기고, 그렇지 않으면 1.5 m를 남겨 둡니다.
  • 가장 가까운 장비까지의 거리 - 0.7 m;
  • 2 개의 보일러가 나란히 배치 될 때, 1 m의 통로는 서로 마주하는 2 m 사이에서 유지된다.

참고 벽에 장착 된 열원을 설치할 때는 측면 통로가 필요하지 않으므로 유지 보수를 쉽게하기 위해 장치 앞쪽의 여유 공간 만 관찰해야합니다.

보일러 연결

가스, 디젤 및 전기 열 발생기의 배관은 거의 동일합니다. 여기서 우리는 대부분의 벽걸이 보일러에 내장 된 순환 펌프가 장착되어 있으며 많은 모델에도 팽창 탱크가 장착되어 있다는 점을 고려해야합니다. 먼저, 간단한 가스 또는 디젤 장치의 연결 구조를 고려하십시오.

그림은 멤브레인 확장 탱크와 강제 순환이있는 폐쇄 시스템의 다이어그램을 보여줍니다. 이 묶는 방법이 가장 일반적입니다. 바이 패스 라인과 섬프가있는 펌프가 리턴 라인에 있으며 팽창 탱크도 있습니다. 압력은 압력 게이지를 사용하여 제어되며, 보일러 회로에서 공기가 제거되는 것은 자동 에어 벤트를 통해 이루어집니다.

참고 펌프가 장착되어 있지 않은 전기 보일러의 결합은 동일한 원칙에 따라 수행됩니다.

열 발생기에 자체 펌프가 장착되어있을뿐만 아니라 온수가 필요한 물을 가열하기위한 회로가있는 경우 파이프 배선 및 요소 설치는 다음과 같습니다.

여기에 밀폐 된 연소실에 공기를 강제 분사하는 벽 장착 보일러가 나와 있습니다. 배가스를 제거하는 것은 이중벽 동축 덕트이며 벽을 통해 수평으로 꺼내집니다. 유닛의 화실이 열려 있으면, 자연 부하가 좋은 전통적인 굴뚝이 필요합니다. 샌드위치 모듈의 굴뚝 파이프를 올바르게 설치하는 방법이 그림에 나와 있습니다.

넓은 지역의 가옥에서는 보일러에 여러 개의 난방 회로 (라디에이터, 온열 바닥 및 온수 공급을위한 간접 난방용 보일러가 있음)을 연결할 필요가 있습니다. 이러한 상황에서 최적의 솔루션은 유압식 분리기를 사용하는 것입니다. 그것은 보일러 회로에서 냉각제의 독립적 인 순환을 조직 할 수 있으며, 동시에 나머지 분기를위한 분배 빗으로 작용할 것입니다. 그런 다음 2 층 주택 난방 개념은 다음과 같습니다.

이 방식에 따르면, 별도의 펌프가 각 가열 회로에 제공되어 다른 가열 회로와 독립적으로 작동합니다. 가열 된 바닥에는 45 ° C를 넘지 않는 온도의 열 전달 유체가 공급되어야하므로이 분기에는 3 방향 밸브가 필요합니다. 따뜻한 바닥의 윤곽선에서 열 캐리어의 온도가 낮아지면 주선에서 온수를 섞습니다.

고체 연료 발전기의 경우 상황은 더욱 복잡합니다. 그들의 구속력은 2 점을 고려해야합니다 :

  • 장치의 관성으로 인해 과열이 될 수 있으므로 장작은 빨리 꺼낼 수 없습니다.
  • 냉수가 네트워크에서 보일러 탱크로 공급 될 때의 응축수 생성.

과열 및 끓기를 피하기 위해 순환 펌프는 항상 회수 라인에 배치되며 안전 그룹은 발열기 직후 공급 장치에 있어야합니다. 압력계, 자동 에어 벤트 및 안전 밸브의 세 가지 요소로 구성됩니다. 후자의 존재가 중요합니다, 그것이 냉각제가 과열되면 과도한 압력을 완화시키는 밸브입니다. 당신이 나무로 집안의 난방을 조직하기로 결정했다면, 다음과 같은 바인딩 체계가 실행에 필요합니다 :

여기서 바이 패스 및 3 방향 밸브는 장치의 용광로를 결로로부터 보호합니다. 밸브는 55 ° C에 도달 할 때까지 시스템에서 물이 작은 회로로 들어 가지 못하도록합니다. 이 문제에 대한 자세한 정보는 다음 비디오를 통해 얻을 수 있습니다.

협의회 작동 특성 때문에 고체 연료 보일러는 그림과 같이 완충 탱크 - 열 축 압기와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

많은 주택 소유자가 두 개의 서로 다른 열원을 용광로 실에 설치합니다. 시스템을 올바르게 연결하고 시스템에 연결해야합니다. 이 경우 우리는 2 가지 방식을 제공합니다. 그 중 하나는 라디에이터 난방과 함께 작동하는 고체 연료 및 전기 보일러 용입니다.

두 번째 계획은 가스와 목재 열 생성기를 결합하여 집을 가열하고 뜨거운 물을 준비하는 열을 공급합니다.

파이프의 선택 및 설치에 대한 권장 사항

자신의 손으로 개인 주택의 난방을 설치하려면 먼저이 파이프를 선택할 파이프를 결정해야합니다. 현대 시장에는 개인 주택을 난방하기에 적합한 몇 가지 유형의 금속 및 폴리머 파이프가 있습니다.

  • 강철;
  • 구리;
  • 스테인레스 스틸;
  • 폴리 프로필렌 (PPR);
  • 폴리에틸렌 (PEX, PE-RT);
  • 금속 플라스틱.

일반적인 "철"금속의 가열 라인은 과거의 유물로 간주됩니다. 왜냐하면 유동 섹션의 부식과 "과도한 성장"에 가장 취약하기 때문입니다. 또한 이러한 파이프를 직접 설치하는 것은 쉽지 않습니다. 밀폐 결합을 수행하려면 우수한 용접 기술이 필요합니다. 그러나 일부 주택 소유자는 집안의 자치 난방을 준비 할 때 스틸 배관을 사용합니다.

구리 또는 스테인레스 파이프 - 탁월한 선택이지만 너무 비싸게 손상됩니다. 이들은 고압 및 고온을 두려워하지 않는 신뢰할 수 있고 내구성있는 물질이므로 자금이 확보되면 이러한 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 구리는 납땜에 의해 결합되며 접을 수있는 또는 프레스 피팅을 사용하여 몇 가지 기술과 스테인레스 스틸이 필요합니다. 특혜는 마지막으로 주어져야하며 특히 숨겨진 띠가있는 경우 특히 그렇습니다.

협의회 보일러 실 내에서 보일러를 매설하고 파이프 라인을 설치할 경우 모든 종류의 금속 파이프를 사용하는 것이 가장 좋습니다.

가장 싼 것은 폴리 프로필렌으로 가열하는 데 드는 비용입니다. 모든 유형의 PPR 파이프 중에서 알루미늄 호일 또는 유리 섬유로 강화 된 파이프를 선택해야합니다. 폴리 프로필렌 파이프에서 난방 시설을 설치하는 것은 다소 복잡하고 책임있는 문제이므로 재료의 저렴한 가격 만 장점입니다. 그렇습니다. 외관상 폴리 프로필렌은 다른 플라스틱 제품을 잃습니다.

피팅이있는 SPR 파이프 라인의 접합부는 납땜으로 만들어지기 때문에 품질을 확인할 수는 없습니다. 솔더링 중 온난화가 불충분 한 경우 연결은 나중에 확실히 흐르게되지만 과열되면 확산 된 폴리머가 흐름 영역을 절반으로 차단합니다. 그리고 조립 중에 그것을 보는 것은 성공하지 못합니다. 결함은 작동 중에 나중에 자신에 대해 알릴 것입니다. 두 번째 주요 단점은 가열 중에 재료가 크게 늘어나는 것입니다. "세이버 (saber)"굴곡을 피하려면 파이프가 움직일 수있는 지지대에 고정되어야하며 갭이 메인 라인과 벽 사이에 있어야합니다.

추천. 바닥 조각 또는 벽문에 폴리 프로필렌으로 만든 모 놀리 식 제품을 사용해서는 안됩니다. 이것은 특히 파이프 조인트에 해당됩니다.

자신의 손으로 폴리에틸렌 또는 금속 플라스틱 파이프의 가열을하는 것이 훨씬 쉽습니다. 이러한 재료의 가격은 폴리 프로필렌보다 높지만. 초보자를 위해, 그들은 여기의 접합이 아주 간단하기 때문에 가장 편리하다. 배관은 스크 리드 나 벽에 설치할 수 있지만 한 가지 조건이 있습니다. 접을 수없는 프레스 피팅에 연결해야합니다.

금속 플라스틱과 폴리에틸렌은 고속도로의 개방에 사용되며, 모든 스크린 뒤에 숨겨지며, 온수 바닥의 장치에도 사용됩니다. PEX 재료로 만든 파이프가 부족하여 원래 상태로 돌아가고 자하는 욕구에 있습니다. 설치 한 가열 다기관이 약간 물결 모양으로 보일 수 있습니다. PE-RT 폴리에틸렌과 금속 - 플라스틱은 그러한 "기억"을 가지지 않으며 필요에 따라 조용히 굽습니다. 비디오에서 말한 파이프 선택에 대해 자세히 알아보십시오.

라디에이터 선택 및 연결 권장 사항

일반 주택 소유자는 난방 장비 가게에 가서 다양한 난방기를 선택할 수 있으므로 가정용 배터리를 사기가 쉽지 않다고 결론 내릴 수 있습니다. 그러나 이것은 첫인상입니다. 실제로는 그다지 많지 않습니다.

  • 알루미늄;
  • 바이메탈;
  • 강철 패널 및 관형;
  • 주철.

참고 다양한 유형의 디자인 용 온수기도 있지만 가격이 비싸고 별도의 자세한 설명이 필요합니다.

알루미늄 합금으로 제작 된 단면 배터리는 최고의 열 전달 성능을 가지고 있으며 바이메탈 히터는 그다지 멀지 않습니다. 두 가지의 차이점은 전자가 합금으로 만들어졌고 후자는 내부에 관형 강철 프레임이 있다는 점입니다. 이것은 고압 건물의 중앙 열 공급 시스템에서 장치를 사용하기위한 목적으로 이루어지며 압력이 매우 높아질 수 있습니다. 따라서 바이메탈 라디에이터를 전용 오두막에 설치하는 것은 전혀 의미가 없습니다.

강철 패널 라디에이터를 구입하면 개인 주택에 난방 시설을 설치하는 것이 더 저렴할 수 있습니다. 그렇습니다. 알루미늄의 열전달 성능은 알루미늄보다 낮지 만, 실제로는 그 차이를 느끼지 않을 것입니다. 안정성과 내구성에 관해서는, 장치는 적어도 20 년 또는 그 이상 동안 성공적으로 당신을 봉사 할 것입니다. 차례 차례로 관 모양 건전지는 훨씬 더 비싸,이 점에서, 디자이너에 가까운이다.

스틸 및 알루미늄 가열 장치는 하나의 유용한 품질을 결합합니다. 자동 온도 조절 밸브를 사용하는 자동 조절 장치에 잘 맞습니다. 그런 밸브를 넣은 거대한 주철 배터리에 대해서는 말할 수 없습니다. 주철이 장시간 더위를 내고 나서 잠시 동안 따뜻하게 유지할 수있는 능력 때문입니다. 또한 이로 인해 건물의 난방 속도가 감소합니다.

우리가 외관의 미학에 관한 질문을 만 드면, 현재의 주철 레트로 라디에이터는 다른 어떤 배터리보다 훨씬 아름답습니다. 그러나 그들은 또한 엄청난 비용이 들며, 소비에트 타입 MS-140의 값싼 "아코디언"은 시골 스타일의 1 층 건물에만 적합합니다. 위에서 결론은 다음과 같습니다.

개인 주택의 경우 가장 좋아하고 비용이 들게되는 난방 장치를 구입하십시오. 그들의 기능을 고려하고 적절한 크기와 화력을 선택하십시오.

라디에이터 연결 방법 및 전원 선택

섹션 수 또는 패널 라디에이터의 크기 선택은 방을 가열하는 데 필요한 열의 양에 따라 수행됩니다. 우리는 이미 초기 단계에서이 가치를 결정했으며, 몇 가지 뉘앙스가 남아 있습니다. 사실은 제조자가 냉각수와 실내 공기의 온도차에 대한 단면의 열 전달을 70 ° С로 표시한다는 것입니다. 이를 위해 배터리의 물은 적어도 90 ° C까지 워밍업해야합니다. 이는 거의 발생하지 않습니다.

일반적으로 보일러의 온도가 가장 추운 날에는 60-70 ° C로 유지되기 때문에 장치의 실제 화력이 여권에 표시된 것보다 현저히 낮습니다. 따라서 건물을 적절하게 난방하기 위해서는 열 전달을 위해 최소한 1과 2 마진을 갖는 라디에이터를 설치해야합니다. 예를 들어, 한 방에 2kW의 열이 필요한 경우 적어도 2 x 1.5 = 3kW의 용량을 가진 가열 장치를 사용해야합니다.

실내, 배터리는 열 손실이 가장 큰 장소 - 창문 아래 또는 빈 외부 벽 근처에 배치됩니다. 고속도로와의 연결에서 여러 가지 방법으로 수행 할 수 있습니다.

  • 옆쪽 일방;
  • 대각선 다용도;
  • bottom - 라디에이터에 해당 노즐이있는 경우.

한편으로 장치의 횡 방향 연결은 라이저에 연결되고 수평으로 놓인 고속도로의 대각선에 가장 많이 사용됩니다. 이 두 가지 방법을 사용하면 균등하게 가열되는 배터리의 전체 표면을 효과적으로 사용할 수 있습니다.

하나의 파이프 가열 시스템이 설치되면 더 낮은 다중 연결도 사용됩니다. 그러나 그런 다음 장치의 효율이 저하되고 열 전달이 줄어 듭니다. 지표 온난화의 차이는 그림에 설명되어 있습니다.

라디에이터의 모델이 있는데, 여기서 설계는 파이프를 아래에서부터 연결하는 곳입니다. 이러한 장치에는 내부 배선이 있으며 실제로는 단방향 회로가 구현되어 있습니다. 이는 그림에서 배터리가 섹션에 표시되어 있음을 분명히 알 수 있습니다.

난방 장치의 선택에 관한 많은 유용한 정보는 비디오를 보면 알 수 있습니다 :

설치 중 발생하는 5 가지 일반적인 실수

물론 난방 시스템을 설치하면 5 가지 이상의 결함을 허용 할 수 있지만, 5 가지로 가장 심각한 것이 있습니다. 이로 인해 재앙적인 결과가 초래 될 수 있습니다. 여기 있습니다 :

  • 잘못된 열원 선택;
  • 열 발생기 스트랩에 오류;
  • 잘못된 난방 시스템;
  • 부주의 한 파이프 라인 및 피팅 설치.
  • 부적절한 설치 및 가열 장치 연결.

불충분 한 전력의 보일러는 일반적인 실수 중 하나입니다. 방의 난방뿐만 아니라 온수 공급을 위해 물을 준비하도록 설계된 장치 선택시 허용됩니다. 물을 데우기 위해 필요한 추가 전력을 고려하지 않으면 열 발생기는 그 기능을 처리하지 못합니다. 그 결과, 배터리의 냉각수와 DHW 시스템의 물은 원하는 온도까지 가열되지 않습니다.

보일러 스트랩의 세부 사항은 기능적 역할뿐만 아니라 안전 목적에도 도움이됩니다. 예를 들어, 바이 패스 라인 이외에 열 발생기 자체 앞에있는 리턴 파이프에 펌프를 설치하는 것이 좋습니다. 또한, 펌프 샤프트는 수평 위치에 있어야합니다. 또 다른 실수는 보일러와 보안 그룹 사이에 크레인을 설치하는 것이지 절대적으로 받아 들일 수없는 일입니다.

중요합니다. 고체 연료 보일러를 연결할 때 3 방향 밸브 앞에 펌프를 놓을 수 없습니다 (냉각수를 따라).

팽창 탱크는 시스템 내의 총 물의 10 %의 부피를 차지합니다. 개방 된 회로의 경우 펌프 정면의 리턴 파이프에 폐쇄 회로가있는 가장 높은 지점에 배치됩니다. 그들 사이에 진흙 탱크가 있어야하며 마개가있는 수평 위치에 장착되어야합니다. 벽 장착 보일러는 미국 여성을 통해 파이프 라인에 합류합니다.

가열 시스템을 잘못 선택하면 재료 및 설치 비용이 초과 청구될 위험이 있으며 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 한 파이프 시스템을 구성 할 때 가장 많은 오류가 발생합니다. 한 파이프에 5 개 이상의 라디에이터를 연결하여 가열하지 않는 경우입니다. 시스템 설치 중 결함으로는 경사로의 연결 실패, 품질이 좋지 않은 연결 및 잘못된 피팅 설치가 포함됩니다.

예를 들어, 써모 스태틱 밸브 또는 종래의 볼 밸브가 라디에이터 입구에 배치되고, 밸런싱 밸브가 콘센트에 배치되어 가열 시스템을 설정한다. 파이프가 바닥이나 벽에있는 라디에이터에 설치되는 경우 냉각제가 그 방향으로 식지 않도록 절연되어야합니다. 폴리 프로필렌 파이프를 접합 할 때 납땜 인두로 가열 시간에 꼼꼼하게 접착하여 연결이 신뢰할 수있는 것으로 판명되어야합니다.

냉각수 선택하기

이러한 목적으로 여과 및 가능하다면 담수화 된 물이 가장 많이 사용되는 것으로 잘 알려져 있습니다. 그러나 정기적 인 난방과 같은 특정 조건에서는 물이 동결되어 시스템을 파괴 할 수 있습니다. 그런 다음 부동액은 부동액 부동액으로 가득 차 있습니다. 그러나이 유체의 특성을 고려해야하며 일반적인 고무로 된 모든 가스켓을 시스템에서 제거하는 것을 잊지 마십시오. 부동액에서, 그들은 빨리 절뚝 거 리고 누출이있다.

주의! 모든 보일러가 기술적 인 여권에 표시되는 얼지 않는 액체로 작업 할 수있는 것은 아닙니다. 구매할 때 확인해야합니다.

원칙적으로, 시스템은 보충 밸브와 체크 밸브를 통해 급수 시스템에서 직접 냉각수를 채 웁니다. 채우는 과정에서 자동 공기 배출 밸브와 Mayevsky 수동 크레인을 통해 공기가 제거됩니다. 폐쇄 회로의 경우 압력은 압력 게이지에 의해 모니터링됩니다. 일반적으로 1.2-1.5 Bar 범위의 추운 상태이며 작동 중에는 3 Bar를 초과하지 않습니다. 개방 회로에서는 탱크의 수위를 모니터링하고 오버플로 파이프에서 유출되는 경우 메이크업을 꺼야합니다.

부동액은 압력 게이지가 장착 된 특수 수동 또는 자동 펌프로 폐열 시스템으로 펌핑됩니다. 프로세스가 중단되지 않도록 사전에 적절한 용량의 탱크에서 액체를 파이프 라인 네트워크로 펌핑해야하는 위치에서 준비해야합니다. 부동 시스템을 채우는 것이 더 쉽습니다. 부동액을 단순히 팽창 탱크에 주입하거나 펌핑 할 수 있습니다.

결론

모든 뉘앙스를 철저하게 다룰 경우 자체적 인 개인 주택에 난방 시스템을 장착하는 것이 가능하다는 것은 분명합니다. 그러나 전문가를 고용하기로 결정한 경우 설치를 모니터링하는 등 많은 시간과 노력이 필요합니다.

가열 파이프를 납땜하는 방법?

난방 수 공급 장치 용 고분자 파이프는 12 년 이상 사용되어왔다. 그들은 강력하고 내구성이 강한 연결 기술의 단순성을 포함하여 많은 장점을 가지고 있습니다. 고분자 재료의 특성 및 이러한 특징을 기반으로 한 설치 기술로 인해 고분자 파이프 연결의 고품질, 즉 조인트의 조임. 일상 생활에서 납땜이나 용접이라고 불리는 난방 파이프 라인을 연결하는 프로세스는 기술적으로 자체 실행되며 값 비싼 도구를 필요로하지 않습니다. 따라서 플라스틱 파이프 라인 설치는 종종 자체적으로 수행되어 작업 과정에서 납땜 기술을 습득합니다.

이러한 기술을보다 쉽고 오류를 줄이려면 더 자세히 폴리머 제품을 납땜하는 프로세스를 고려하십시오.

솔더링으로 연결된 플라스틱 관의 유형

다음 유형의 폴리머 파이프는 플라스틱으로 만들어집니다.

  • 폴리에틸렌 (PE);
  • 재봉 된 폴리에틸렌 (RE-X);
  • 고 내열성 폴리에틸렌 (PE-RT);
  • 폴리 프로필렌 (PP);
  • 폴리 부텐 (PB);
  • 폴리 비닐 클로라이드 (키릴 문자 약어 - PVC);
  • 유리 섬유;
  • metalplastic에서.

가열 시스템의 설치를위한 이러한 재료 중 적절한 폴리 프로필렌, 가교 폴리에틸렌, 고온 폴리에틸렌, 폴리 부텐 및 금속 플라스틱. 이 5 가지 내열 소재 유형 중 납땜으로 연결할 수있는 제품은 3 개뿐입니다.

가열 용 솔더 파이프 :

  • 폴리 프로필렌 (PB);
  • 고 내열성 폴리에틸렌 (PE-RT);
  • 폴리 부텐 (PB).

이러한 유형의 파이프 제품을 용접하는 기술은 모든 재료에 공통되는 구성 요소와 하나의 다양성에만 내재 된 개별 구성 요소를 모두 가지고 있습니다.

폴리머 파이프 솔더링 공정 및 방법의 본질

폴리머 파이프의 용접은 파이프 라인의 파편을 파이프 사이에 연결하고 밸브, 측정, 제어 및 안전 장비의 가열 회로에 삽입하는 데 사용됩니다. 가열 시스템의 이러한 구성 요소의 접합부는 3 가지 방식으로 연결됩니다. 각 방식은 기본적으로 납땜 또는 용접 기술에 더 가깝지만 단순성을 위해 두 조건 모두라고 할 수 있습니다.

  • 확산 (diffusion) - 땜납을 사용하지 않고 고온에서 압축력을 가하여 연결하는 방법 (용접);
  • 전기 피팅 (electro-fitting) - 피팅 및 공정 자동화 (용접)의 설계에서만 확산과 다릅니다.
  • 중간 물질, 땜납 (납땜)을 사용한 파편의 냉간 연결.

첫 번째 두 가지 방법은 용접에 일반적으로 사용되는 특정 온도로 가열 한 후 압축 하중으로 서로 연결될 표면의 분자가 침투하는 것입니다.

차가운 방법은 기계적 준비, 결합 할 표면의 청소, 용접 질량의 증착 및 납땜 공정의 요소 인 땜납 세팅에 필요한 작업 위치에서 단기간 고정으로 제품을 연결하는 것입니다.

후자의 연결 방법은 신뢰성이 낮지 만 도달하기 어려운 장소에 파편을 설치할 때 편리합니다.

폴리머로부터 가열 파이프를 연결하기위한 도구

플라스틱 파이프 제품을 설치하는 각 방법마다 기본 도구와 보조 도구가 있습니다. 그들 중 일부가 없으면, 보조, 당신은 비슷한 목적으로 그들을 대체 할 수 있습니다.

폴리머 파이프 장착 확산 방법을위한 도구

플라스틱 파이프 제품의 확산 연결을 수행하려면 특정 작업을 위해 설계된 일련의 도구가 필요합니다. 이러한 장치를 고려하여 중요도가 감소하는 방향으로 목록에 배치하십시오.

플라스틱 파이프 용접 기계

이것은 일반적으로 파이프 납땜 인두 또는 철으로 알려진 특수 전기 용접 장치의 이름입니다.

납땜 인두의 몸체와 플랫폼의 형상은 칼피스 모양과 원통 모양으로 구분되며 시각적 인 차이가 아닙니다.

가정용시 푸드 장치는 이러한 모델의 노즐 장치가 간단하고 계기의 가격이 낮기 때문에보다 일반적입니다.

원통형 몸체를 가진 납땜 인두는 더 콤팩트하며, 부착물의 구성이 더 복잡하며 고정이 더 어렵습니다. 또한 원통형 아이언의 작동 온도는보다 안정적입니다. 주기적 온 / 오프의 차이는 값이 적습니다. 따라서 이러한 도구의 비용은 더 높으며 전문가가 주로 사용합니다.

파이프 납땜 장치

폴리머 파이프 납땜 장치는 다음 요소로 구성됩니다.

  • 손잡이가있는 하우징;
  • 노즐을 장착 할 수있는 삼각형 (칼집 모양) 또는 원통형의 성형 플랫폼;
  • 주조 플랫폼 내부의 열전기 히터 (TEH);
  • 온도 조절기;
  • 다양한 파이프 직경을위한 테플론 코팅 제거 가능한 노즐;
  • 작동을위한 난방 및 기기 준비를위한 표시 등;
  • 수평면에 설치하기위한지지;
  • 전원 코드.

플라스틱 파이프 용접 장치의 특성

파이프 납땜 인두의 주요 매개 변수는 다음과 같이 결정됩니다.

  • 이 장치에 의해 용접 된 폴리머 파이프의 최대 직경;
  • 철 가열 속도;
  • 성능 - 이전 요인의 결과로.

그러나 국내 수요를위한 장치를 구입할 때 "더 강력하고 - 더 나은"원칙에 따라야합니다. 이 경우 청구되지 않은 초과 전력 - 합리적인 전력 소비가 아닌 장치의 높은 비용 형태로 불필요한 낭비입니다. 가정용 납땜 인두의 최적 출력은 간단한 계산에 의해 결정됩니다. mm 단위로 사용되는 파이프의 최대 직경에 10을 곱하고 10 %를 추가해야하는 와트 단위의 최소값을 얻습니다. 예를 들어 직경 40mm의 폴리 프로필렌 파이프를 용접하는 데 최소 400W의 철이 필요합니다. 우리가 민간 주택에서 60mm 이상의 지름을 가진 플라스틱 관을 가열 할 때 사용하지 않는다는 것을 고려한다면, 700W의 값이 용접에 최적의 전력이 될 것입니다.

제 3 자 주문을 수행 할 가능성을 고려할 경우 직경이 100mm 이상인 파이프를 연결할 수있는 더 강력한 철 (1.5 - 1.8kW)을 구입해야합니다.

파이프 직경을 기준으로 한 공구 전력의 근사값 :

따라서 용접기의 동력과 용접기의 직경은 상호 관련 요소입니다.

그것은 중요합니다! 키트의 철분에 대해 더 큰 직경의 노즐을 추가로 구입할 때는 공구의 힘을 참고하여이 작업을 수행해야합니다.

직경 외에도 노즐은 열전도도의 값 (높을수록 좋음)과 테프론 코팅의 두께 및 품질을 특징으로합니다. 시각적으로 판단하는 것은 불가능하지만, 다른 장인들이 아이언을 사용하는 경험은 도움이 될 것입니다. 전문가들 사이에서 잘 입증 된 모델은 잘 알려져 있으며, 구매할 때 테프론에 기계적 손상이 없는지 점검해야합니다. 파이프 납땜 인두 제조업체의 비공식 등급은 다음과 같습니다.

전문적인 사용을 위해서는 생산성과 내구성의 두 가지 첫 번째 도구를 구입하는 것이 좋습니다. 때로는 적절한 중국어 및 터키어 제품을 사용하십시오. 러시아 제품은 가정의 요구와 전문적인 사용 사이의 경계에 있으며, 올바른 선택의 힘은 수년 동안 또한 도움이 될 것입니다.

폴리머 파이프 절단 용 가위

이 도구는 단순히 파이프 가위, 파이프 절단기 또는 파이프 절단기라고합니다. 파이프 커터는 버어가없이 절삭 날을 수행하여 상당한 노력을 들이지 않고도 고분자 제품을 빠르게 절단 할 수있어 용접 파이프 준비를 단순화합니다.

이 도구에는 복잡성과 비용이 증가하는 순서로 아래에 나열된 4 가지 유형이 있습니다.

  • 래칫 메커니즘이있는 정밀 가위 - 절단되는 파이프의 최대 직경이 다른 간단하고 사용하기 쉬운 공구 (직경이 최대 42mm, 최대 직경 75mm).
  • 이전의 것과 유사한 공구로서 파이프 직경에 보편적이며, 한 손으로 벽에 고정 된 파이프 라인을 절단 및 분리하기에 편리한 도구 - 권총 형태의 자동 파이프 커터.
  • 롤러 파이프 커터는 디스크 블레이드를 따라 파이프를 굴려서 파이프를 절단하는 매우 사용하기 쉬운 장치입니다.
  • 단두대 파이프 커터 - 파이프 클램프에 기록 된 절단을 수행하는 수동 또는 전기 드라이브가있는 공구.

플라스틱 파이프 스트립 도구

알루미늄 호일로 보강 된 폴리머 파이프를 용접해야하는 경우 보강층을 제거해야합니다. 그렇지 않으면 용접 조인트의 견고성이 달성되지 않고 연결 기밀성이 제로에 가까워집니다.

이 준비 절차를위한 도구는 면도기, 와이퍼 슬리브 또는 작업 이름으로 스트리핑이라고하며 두 가지 유형의 보강을 위해 만들어졌습니다.

호일로 보강재가 표면에 가깝게 배치 된 경우 다른 모델 면도기가 파이프 컷에 올려 져 내부 블레이드와 함께 회전하면 알루미늄과 함께 제품의 상단 레이어가 제거되고 컷이 끝납니다.

폴리머 제품을 용접하는 데 필요한 나머지 공구들로부터 우리는 측정 테이프와 측정 마크를 적용하기위한 마커를 언급 할 수 있습니다.

플라스틱 파이프의 전기 피팅 도구

주 공구는 동시에이 경우 마운팅 부품은 연결 요소 (커플 링, 수축, 티) 중 하나 인 전기 피팅이며, 그 내부에 콘택트가 당겨져있는 구조적으로 존재하는 전기 가열 요소가 있습니다. 따라서이 장비에 대한 설명은이 장비의 사용에 대한 간략한 지침이기도합니다.

연결된 조각이 전기 피팅에 삽입되고 특수 장치에 고정 된 후 특수 용접기의 전압이 피팅 접점에 공급됩니다. 전기 피팅 내부의 요소를 가열하면 폴리머가 접촉면을 녹여 피팅을 통해 견고하게 결합시킵니다.

이 방법의 장점은 기술의 단순성과 높은 설치 효율성으로 많은 양의 작업을 수행 할 때 중요합니다.

단점은 접합 장치의 고비용과 조인트의 전기 피팅 때문입니다. 이로 인해 집에서 인기가없는 솔더링 방법이 만들어집니다.

플라스틱 파이프의 냉간 용접

폴리머로부터 가열 파이프의 냉간 납땜은 특수 용접 화합물 (솔더, 접착제)을 사용하여 수행됩니다. 땜납의 조성은 접착 될 부품의 접촉 표면의 재료의 상부 층을 연화시키는 성분을 포함한다.

파이프의 표면을 세척하고 탈지 한 후 솔더를 준비합니다. 성능의 일관성에 따라 수동으로 반죽하여 혼합하거나 연화합니다.

그런 다음 용접 화합물이 접촉면에 적용되고 제품이 결합됩니다. 관절은 약 30 분 동안 사용 위치에 고정되고 (고정 기간은 사용 설명서에 명시되어 있음) 관절이 풀어 지지만 24 시간 후에 최종 강도가 회복됩니다.

냉간 용접 방법에 의한 폴리머 파이프의 연결은 확산 방법에 비해 강도가 떨어지지 않지만 내열성이 낮아서 냉수 공급 시스템의 설치에만 난방용으로 사용되지 않아 당연히 단점입니다.

이점은 특별한 전기 가열 도구를 구입할 필요가없는 실행의 단순성입니다.

폴리머 히트 파이프 연결 만들기

오늘날 가장 많이 요구되는 고분자 소재의 높은 특성으로 인해 폴리 프로필렌으로 제조 된 납땜 열 파이프의 시퀀스를 작성하는 가장 일반적인 유형의 플라스틱 파이프 연결 - 확산 용접 기술을 고려하십시오.

줄자는 파이프의 원하는 길이를 측정하는 데 사용되며 마커를 사용하여 절단 위치에 위험이 적용됩니다. 파이프 가위는 도구의 선명도와 절단 가장자리의 품질을 확인하기 위해 불필요한 재료 조각을 제어 절단합니다. 그런 다음 필요한 조각을 파이프 커터로 절단하고 파이프의 끝을 마주 보는 공구로 가공합니다. - 버가 제거되고 포일이 제거되고 외부 모따기가 수행됩니다.

그것은 중요합니다! 직경 50mm까지의 파이프 절단 선은 파이프 축에 수직입니다. 직경이 50 mm를 초과하는 경우, 피팅에 삽입 될 때 파이프가 부서지는 것을 방지하기 위해 단면이 35-40 % 각도로 절단됩니다.

  1. 피팅과 파이프의 끝 부분에 결함이 있는지 확인하고 접촉면을 탈지합니다. 파이프에 제한 위험이 있음 (파이프 루멘의 지름을 유지하기 위해) 정지 부보다 1mm 작은 피팅 내로 진입 깊이를 나타내는 표식이 파이프에 적용됩니다. 조인 할 파트에는 서로 최적의 위치가 표시됩니다.
  2. 파이프 납땜 인두의 플랫폼에 용접 할 부품에 원하는 직경의 한 쌍의 노즐을 시도하고 탈지하여 설치합니다. 납땜 인두는 작업하기에 편리한 장소에 설치되고, 가열의 적절한 온도가 설정되어 (240-260도), 네트워크에서 다리미가 켜집니다.
  3. 기계가 작동 할 준비가되면 (온도 조절기가 두 번 트리거 됨), 피팅을 맨드릴에 올려 놓은 후 튜브의 끝을 슬리브에 삽입합니다 (이 순서대로 제품의 벽 두께가 다릅니다). 부품 끼워 맞춤이 단단한 경우 약간 축 방향으로 돌릴 수 있습니다.
  4. 워밍업에 필요한 시간이 경과 한 후, 부품들은 노즐로부터 (역순으로) 제거되고, 제조 된 마크 (제한적인 상대 위치)에 따라 서로 부드럽게 삽입된다. 이 작업으로 더 이상 부품을 회전 할 수 없습니다. 연결시 최대 용접 면적을 결정하는 요소의 동축 성을 관찰해야합니다.
  5. 부품은 몇 초 동안 보정 된 위치에 유지되고 그 후에 냉각되기까지 시간이 주어집니다.

배급 후 1 시간이 지나면 파이프 라인이 작동 준비가됩니다.

파이프 직경에 대한 열처리 지속 시간에 대한 필요한 데이터가 표에 요약되어 있습니다.

그것은 중요합니다! 표 형식의 데이터는 + 20 도의 주변 온도를 위해 설계되었습니다. 낮은 값에서는 가열 시간이 길어지고, 하나의 시험 연결로 교정 할 수 있습니다.

결론

용접 폴리 프로필렌 난방 파이프 - 작업 복잡하지만, 책임지지 않습니다. 성취 또는 과실의 실수는 난방 시스템의 시운전 중에도 심각한 결과를 초래하므로 멘토의지도하에 처음으로 수행하는 것이 더 낫습니다. 구현 프로세스에는 경험이 없을 때 고려되지 않을 수있는 많은 작은 뉘앙스가 있습니다.

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