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난방용 아연 도금 파이프 : 스코프, 설치 특징 및 대안
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가렛 오버래핑 장치 : 히터 선택 및 설치
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직접 노트북 수리를하십시오.


조만간 최신 전자 장비의 수리에 관련된 라디오 정비공이 적외선 납땜 스테이션을 구입하는 문제를 제기합니다. 요즘 현대 요소가 대량으로 "발굽을 여는"사실로 인해 필요성이 성숙되었습니다. 소형 제품 및 대형 집적 회로와 같은 제조업체는 Pyatachev를 위해 유연한 결론을 거부합니다. 이 과정은 오래 동안 진행되어 왔습니다.


이러한 미세 회로의 경우를 BGA - 볼 그리드 어레이, 즉 볼들의 어레이라고합니다. 이러한 칩은 비접촉 납땜 방법으로 장착 및 분해됩니다.

그래서 나는 고대의 타자기에서부터 4 개의 다리를 나사못으로 고정 시켜서 더러운 시트와 오래된 중 2 층 문을 열었습니다.

근사 계산의 도움을 얻은 근거는 400x390mm로 나타났습니다. 그런 다음 히터, PID 조절기의 크기를 기반으로 대략적으로 레이아웃을 계산해야했습니다. 복잡하지 않은 "마커"방식으로 미래의 적외선 솔더링 스테이션의 높이와 전면 패널의 경사 각도를 결정했습니다.

다음으로 골격을 사용하십시오. 모든 것이 간단합니다 - 우리는 미래의 납땜 스테이션의 디자인, 고정, 넥타이에 따라 알루미늄 코너를 구부립니다. 우리는 차고에 가서 DVD 및 비디오 플레이어의 인클로저에 머리를 파십시오. 나는 그것을 버리지 않는다. 나는 그들이 유용 할 것임을 알고있다. 당신은 본다, 나는 그들에서 집을 짓을 것이다 : 그들은 맥주 캔, 교통 체증 및 심지어 아이스크림 스틱에서 빌드!

즉, 하드웨어 커버보다 라이닝을 발명하지 않는 것이 좋습니다. 판금은 싸지 않습니다.

우리는 스틱이없는 베이킹 시트를 찾아 쇼핑 중입니다. 베이킹 시트는 IR 이미 터의 크기와 수에 따라 선택해야합니다. 나는 작은 줄자를 가지고 쇼핑하러 갔고 바닥과 깊이의 측면을 측정했다. 그 유형의 판매자에 대한 질문에 - 왜 "엄격하게 규정 된 크기의 파이가 필요한가요?"라고 말하면서 케이크의 부적절한 크기가 나의 도덕적 윤리적 원칙과 일치하지 않는 일반적인 인식의 조화를 위반한다고 대답했습니다.

우라와! 첫 번째 패키지는 예비 부품의 매우 중요한 부분입니다. PID (끔찍한 단어) 디코딩은 비례 - 적분 - 차동 컨트롤러이기도합니다. 일반적으로 우리는 그들의 구성과 작동을 이해합니다.

다음 주석. 제가 DVD에서 커버로 땀을 흘려서 모든 것이 정확하고 견고하게 작동되도록했습니다. 모든 벽을 고정시킨 후에는 전면의 PID, 후면 벽의 쿨러 아래 및 그림 - 차고로 필요한 구멍을 자르는 것이 필요합니다. 결과적으로 IR 납땜 스테이션의 중간 버전은 다음과 같이 나타납니다.

REX C-100 예열 레귤레이터 (히터 히터)를 테스트 한 후 납땜 스테이션 설계에 적합하지 않은 것으로 나타났습니다. 솔더 스테이트 릴레이를 제어해야하는 솔리드 스테이트 릴레이로 작동하도록 설계되지 않았기 때문입니다. 나는 그것을 내 개념으로 수정해야만했다.

우라와! 소포는 중국에서 도착했습니다. 이제는 적외선 솔더링 스테이션을 구축 할 때 가장 기본적인 자산을 이미 갖게되었습니다. 즉, 이들은 3 개의 하부 IR 이미 터 60x240mm, 상단 80x80mm입니다. 40A의 한 쌍의 솔리드 스테이트 릴레이가 있습니다. 25 암페어를 사용할 수는 있지만 항상 모든 것을 마진으로하려고합니다. 그리고 가격도별로 다릅니다.

눈은 두려워하고 손은하고 있습니다. 나는이 오래된 진실을 잊지 않으려 고합니다. 닭고기, 곡물에 대해서도 잊지 않으려 고합니다. 우리가 결국 가지고있는 것 - 베이킹 트레이에 이미 터를 설치 한 후 냉각기에서 날린 라디에이터에 솔리드 바디를 설치하고 모든 것을 연결하면 다소 유사합니다 적외선 납땜 스테이션.

예열 처리가 끝나고 난방, 온도 유지 및 히스테리시스에 대한 첫 번째 테스트가 이루어지면 상단 적외선 방출기로 안전하게 진행할 수 있습니다. 그와의 작업은 원래 의도했던 것보다 더 많은 것으로 판명되었습니다. 몇 가지 건설적인 해결책이 고려되었지만 실제로는 마지막 옵션이 더 성공적이었습니다.

보드를 잡을 테이블을 만드는 것은 해골을 데우는 것을 요구하는 또 다른 작업입니다. 가열 될 때 보드가 구부러지지 않도록 인쇄 회로 기판을 균일하게 유지해야하는 몇 가지 조건이 충족되어야합니다. 또한 이미 고정 된 보드를 좌우로 움직일 수있었습니다. 보드 클램프는 강할뿐만 아니라 가열 될 때 보드가 팽창 할 때 작은 여유를 주어야합니다. 글쎄, 테이블이 다른 크기의 보드를 고칠 수 있어야합니다. 완전하게 완성되지 않은 테이블 : (보드에 못은 없습니다)

따라서 다양한 유형의 칩에 대한 열 프로파일 파일을 테스트, 디버그, 맞춤 및 솔더 합금에 맞추어야 할 때입니다. 2014 년 가을, 적절한 수의 컴퓨터 비디오 카드와 TV 메인 보드가 복원되었습니다.

솔더링 스테이션이 완성 된 것처럼 보이지만 실제로는 몇 가지 중요한 사항이 빠져 있습니다. 첫째, 램프 또는 유연한 다리의 손전등입니다. 둘째, 납땜 후 보드를 불어 넣습니다. 세 번째로 처음에는 더 낮은 히터 선택기를 만들고 싶었습니다.

물론, 나는 내가 원하는 모든 것을 쓰지 않았다. 내가 조립했을 때, 많은 작은 것들, 문제들, 그리고 막 다른 골목들이 있었기 때문이다. 그러나 전체 비디오 디자인 과정을 비디오에 기록했으며 이제는 본격적인 교육 비디오 과정입니다.

적외선 납땜 스테이션 스스로하십시오

때로는 납땜 인두 또는 타격 건조기가있는 것으로 충분하지 않습니다. bga 칩을 납땜하려면 적외선 납땜 스테이션이 필요하지만 이것은 모두가 감당할 수없는 매우 고가의 전문 장비입니다. 이 설명서에서는 관심있는 사람이 직접 손으로 작업 할 수있는 적외선 납땜 스테이션에 대해 설명하겠습니다.

솔더링 스테이션이 무엇인지 간단히 말하면 : 이것은 개별 레그의 형태가 아닌 리드가 솔더 볼 배열 형태로 솔더링 칩을 허용하는 도구입니다. 이들은 노트북을위한 중앙 처리 장치, 전화 및 비디오 카드의 칩 및 훨씬 더 많습니다. 공장 버전에서 이러한 스테이션의 평균 비용은 400 ~ 1,500 달러입니다.

1 단계. Do-it-yourself 적외선 납땜 스테이션. 성분.

  • 1800 와트 4 램프 할로겐 히터. (하단 히터)
  • 450 와트 세라믹 IR 헤드 (상단 히터)
  • 알루미늄 모서리
  • 나선형 샤워 호스
  • 강선
  • 테이블 램프 발
  • Arduino Atmega 2560
  • 2 개의 솔리드 스테이트 릴레이
  • 2 개의 열전쌍
  • 전원 220 ~ 5 볼트 (셀에서 충전 가능)
  • 문자 디스플레이 LCD 2004
  • 5 볼트 부저
  • 나사, 취향에 케이블 커넥터
  • 전자 공학에 대한 지식

2 단계 : 히터 아래쪽 : 반사경, 램프 및 하우징.

오래된 할로겐 히터를 찾아서 열고 반사경과 네 개의 할로겐 램프를 가져갑니다. 램프를 깨지 않도록주의하십시오! 이제 당신은 상상력을 첨부하고 어떤 종류의 주택이 히터의 바닥에 있을지 생각해야합니다. 이전 PC의 케이스를 사용하거나 내가하는 것처럼 할 수 있습니다. 나는 알루미늄 모서리를 1mm의 두께로 가져 갔다. 그들은 반사경과 램프를 완벽하게 수용 할뿐만 아니라 요구되는 강성을 제공했습니다.

이 히터는 병렬로 연결된 4 개의 450 와트 램프를 포함합니다. 히터의 표준 배선을 사용하여 새 건물에 연결하십시오.

3 단계 : 바닥 히터 : PCB 유지 시스템.

하부 히터에 대한 케이스를 완료 한 후, 인쇄 회로 기판을 장착하기위한 시스템을 설치해야합니다. 필자의 경우 커튼 홀더로 사용되는 프로필 섹션으로 구성됩니다. 사진과 같이 대략적인 치수로이 프로파일의 여섯 개 부분을자를 필요가 있습니다. 하드웨어 상점에서 구입할 수있는 천공 금속 테이프로 만든 즉석 견과는 유지 요소로 사용됩니다. 이러한 고정 시스템은 너트를 느슨하게하기위한 스크루 드라이버만을 사용하여 다양한 크기의 인쇄 회로 기판을 상당히 넓은 범위에서 고정 및 이동시킬 수 있습니다.

4 단계. 히터 히터. 열전쌍 홀더.

자체 제작 한 적외선 솔더링 스테이션이 제대로 작동하려면 가열 및 냉각을위한 주어진 온도 프로파일을 유지해야합니다. 그렇지 않으면 인쇄 회로 기판의 균열, 미소 회로의 과열 및 기타 불쾌한 결과를 초래할 수 있습니다. 가열 프로파일을 제어하기 위해서는 두 개의 열전대가 필요합니다.이 열전대는 솔더링 보드의 하단과 상단의 온도를 제어해야합니다.

열전쌍이 이동하기 쉽고 위치가 편리하기 때문에, 나는 그들을 탑재하는 좋은 방법을 생각해 냈습니다. 이렇게하려면 플렉시블 샤워 호스 한 쌍, 약간 어닐링 된 강철 와이어가 필요합니다 (유연하고 어닐링되지 않은 상태에서 굽힘 후에 모양을 유지함). 강철 와이어와 열전쌍 와이어는 유연한 호스를 통과해야합니다. 그런 다음 플렉시블 호스의 한쪽 끝을 우리의 하부 히터의 몸체에 나사로 고정시켜야합니다.

5 단계. 상부 히터.

상단 히터로 450 와트 세라믹 히터를 사용했습니다. 납땜 스테이션을위한 예비 부품 섹션에서 aliexpress에서 하나를 구입할 수 있습니다.

이 얇은 시트 철 히터에 내 사진의 것과 비슷한 몸체를 구부려 야합니다. 선체는 적절하고 적절한 공기 흐름을 구성하는 데 매우 중요합니다.

추 신 : 상수 P, I 및 D를 찾는 과정은이 경우에 불쾌한 절차입니다. 왜냐하면 세라믹 히터가 장시간 가열되고 식도록하기 때문입니다.

단계 6. 상부 히터 : 홀더.

찾기 또는이 유형의 중고 책상 램프를 구입하십시오. 그녀에게서 다리 메카니즘이 필요합니다.

적외선 납땜 스테이션의 적외선 헤드가 우리의 하부 히터의 어떤 코너까지 도달해야한다는 사실을 고려하여 먼저 적외선 헤드를 홀더에 부착해야합니다. 그리고 적외선 납땜 스테이션의 하부 히터의 전체 표면에서 어느 위치에서 쉽게 움직이는 지 알 수 있습니다. 하부 히터에 홀더를 장착하면 본체에 클램프로 묶은 PVC 튜브로 만들 수 있습니다.

7 단계. Arduino PID 컨트롤러.

이제 완성 된 것을 찾거나 적외선 납땜 스테이션의 컨트롤러 용 판금 하우징을 만들어야합니다. 이 경우에는 2 개의 솔리드 스테이트 릴레이, Arduino ATmega2560, 디스플레이, Arduino 용 전원 공급 장치 및 다양한 버튼과 커넥터가 적합합니다.

얼마나 많은 솔리드 스테이트 릴레이가 가열 될지 알지 못하기 때문에, 나는 그것을 라디에이터에 연결했습니다. 라디에이터 및 내부 컨트롤러를 불어 넣기 위해 컨트롤러 후면에 팬을 설치했습니다.

아래의 코드에서는 모든 것이 어떻게 연결되어 있고 어떻게 연결되어 있는지에 대해 자세히 설명합니다. 설치가 매우 간단합니다.

컨트롤러 사용 방법 : P, I 및 D 값의 자동 튜닝이 없으므로 적외선 납땜 스테이션에 맞게 설정해야합니다. 4 개의 프로파일이 있습니다. 각각의 단계에서 단계 수, 온도 증가율 (C / S), dwel (대기 단계 당 시간), 낮은 가열 임계 값, 각 단계의 목표 온도 및 하단 및 상단 히터의 P, I 및 D 값을 설정합니다. 예를 들어 임계 값이 180 인 하단 히터의 경우 3 단계, 80.180 및 230 °를 설치하면 보드가 하단 히터에서 180 °로 가열 될뿐만 아니라 하단 히터에서 180 °로 가열되어 상단 히터에서 최대 230 °까지 계속 가열합니다.

스케치를 클릭하면 아래 링크를 다운로드 할 수 있습니다.

나는 당신의 구조가 거의 확실히 내 것과 다를 것이기 때문에 특별히 내 손으로 적외선 납땜 스테이션과 같은 것을 만드는 것을 구체적으로 설명하지는 않았다. 필자는 자체 제작 한 IR 납땜 스테이션의 예로서 만 지침을 제공합니다.

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IR 납땜 스테이션 스스로하십시오

주의! 이 기사는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 어셈블리에는 권장되지 않습니다. 이 납땜 스테이션의 업그레이드 된 버전이 있습니다. 또한 첫 번째 버전의 스테이션에 대해 업데이트 된 펌웨어 버전을 다운로드합니다.

BGA 부품 교체와 관련된 마더 보드를 수리 할 때 적외선 납땜 스테이션이 없으면 할 수 없습니다! 중국 방송국은 품질이 좋지 않으며 고품질의 IR 납땜 스테이션은 저렴하지 않습니다. 출구 - 대부분의 납땜 스테이션을 수거하십시오. 역의 조립을위한 구성 요소의 비용은 1 만 루블을 초과하지 않습니다. 싸구려 임에도 불구하고 수제 IR 스테이션은 마더 보드 수리에 대해 신뢰할 수있는 방법으로 권장하고 있습니다. 컨트롤러는 BGA 부품을 교체 할 때 중요한 요소 인 정밀한 열 프로파일 준수를 보장합니다.

공사 내용

스테이션은 제어 컨트롤러, 하단 히터, 상단 히터로 구성됩니다.

듀얼 채널 컨트롤러. 열전대 또는 백금 서미스터는 첫 번째 채널에 연결할 수 있습니다. 열전쌍 만이 두 번째 채널에 연결됩니다. 2 채널에는 자동 및 수동 조작이 있습니다. 자동 작동 모드는 열전대 또는 백금 서미스터 (첫 번째 채널에서)의 피드백을 통해 10-255 도의 온도를 유지합니다. 수동 모드에서 각 채널의 전원은 0-99 % 범위에서 조정할 수 있습니다. 컨트롤러의 메모리는 BGA 솔더링을위한 14 개의 써모 프로파일을 포함합니다. 납 솔더는 7, 무연 솔더는 7입니다. Thermoprofiles는 다음과 같습니다. 원하는 경우 변경할 수 있습니다 (아카이브의 소스).

납 함유 땜납의 경우 열 프로필의 최대 온도는 다음과 같습니다. - 1 열 프로필 - 190 ° C, 2 - 195 ° C, 3 - 200 ° C, 4 - 205 ° C, 5 - 210 ° C, 6 - 215 ° C, 7 - 220 ° C

무연 솔더의 경우 최대 열 프로파일 온도 : - 8 개의 열 프로파일 파일 - 225Co, 9-230Co, 10-235Co, 11-240Co, 12-245Co, 13-250Co, 14-255C o

상단 히터에 써모 프로파일에 따라 예열 할 시간이없는 경우 컨트롤러는 일시 중지하고 원하는 온도에 도달 할 때까지 대기합니다. 이것은 장시간 워밍업하고 열 프로파일에 대한 시간이없는 약한 히터에 컨트롤러를 적용하기 위해 수행됩니다.

또한 컨트롤러는 솔더 마스크의 건조 또는 베이킹 (열전대가있는 오븐에서) 또는 정밀한 온도 제어가 필요한 다른 경우와 같이 온도 컨트롤러로 사용할 수 있습니다.

컨트롤러의 개략도

다음은 컨트롤러의 사진입니다. 노트북에서 사용하는 전원 공급 장치로 12 볼트의 전압을 다시 공급합니다. 열전쌍의 둥지가 전면 패널에 납땜 된 PCB 조각과 함께 USB 둥지를 사용하여 사진을보십시오. 냉각은 활성화되어 있으며, 노트북 냉각에서 히트 파이프를 사용했습니다. 동판을 냉각 용 요소가 설치된 열전 튜브에 납땜했다. 시스템 장치의 냉각 프로세서를 사용할 수 있지만 장치의 크기가 증가합니다.

하부 히터는 총 1.2kW의 출력을 갖는 3 개의 램프 용 할로겐 히터로 구성됩니다. 베이스는 역 반사경과 보호망으로 히터에서 제거됩니다. 나는 금속 가위로 자른 곡면 시트 주석 (아연 도금 된 융기 부분)에서 언더 플로어 가열에 대한 사례를 만들었습니다. 또한 알루미늄 채널을 쉽게 설치할 수 있도록 임계 값 (알루미늄)이 구조에 추가되었습니다. 랙에 설치된 마더 보드를 통해 채널에. 하단 히터는 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. 나는 두 번째 열전대로 귀찮게하지 않으려 고 다른 방식으로 행동했습니다. - 저는 600W 조광기를 아래쪽 히터에 내장 시켰고, 저는 트라이 액에 더 큰 라디에이터를 설치했습니다. 1.2 kW의 조정으로 탁월한 업무를 수행합니다. 마더 보드의 온도가 안정적으로 유지되는 조광기의 대략적인 위치를 기억합니다. 소형 보드 (예 : 비디오 카드)의 경우 DIN 레일에 볼트로 고정 된 편지지 핀을 사용할 수 있습니다. 사진의 예.

유감스럽게도, 사용 가능한 도구로 고품질의 상단 히터를 제작하는 것은 불가능합니다. 할로겐 램프, 나선형 튜브가 달린 석영 관을 사용하여 실험을 수행했으며 IR 램프도 실험했습니다. 그러나 ELSTEIN 세라믹 SHTS (금박 처리 된) 세라믹 히터는 그 자체로 가장 잘 입증되었습니다. 이러한 히터는 값 비싼 IR 스테이션에서 사용됩니다. 나는 ELSTEIN SHTS / 100 800W와 ELSTEIN SHTS / 4 300W를 사용했다. 히터는 아주 잘 가열되어 거의 빛을 발하지 않습니다. IR 스펙트럼은 BGA 부품 교체에 매우 적합합니다. 외견 상 ELSTEIN처럼 보일지라도 나는 중국에서 온 히터를 추천하지 않습니다.

열점 히터 ELSTEIN SHTS / 100 800W. 히터의 크기는 96x96 mm입니다. 히터와 보드 사이의 거리는 5cm입니다.

El1 원은 직경이 4cm입니다 (온도차는 원의 중심에서 가장자리까지 5도입니다).

El2 원은 직경이 5cm입니다 (온도차는 원의 중심에서 가장자리까지 10도입니다).

El3 원은 직경이 6cm입니다 (온도차는 원의 중심에서 가장자리까지 15도입니다).

히트 스폿 히터 ELSTEIN SHTS / 4 300W. 히터의 크기는 60x60 mm입니다. 히터와 보드 사이의 거리는 5cm입니다.

El1 원은 직경이 2.5cm입니다 (온도차는 원의 중심에서 가장자리까지 5도입니다). 대부분의 칩에 적합합니다.

El2 원은 직경이 3cm입니다 (온도차는 원의 중심에서 가장자리까지 10도입니다).

El3 원은 직경이 4.5cm입니다 (온도차는 원의 중심에서 가장자리까지 15도입니다).

보시다시피 두 히터는 BGA 구성 요소를 대체하는 데 적합합니다. 그러나 ELSTEIN SHTS / 100 800W는 두 번째 히터에 비해 장점이 있습니다. 이것은 훨씬 더 균일 한 열 얼룩입니다. 온도차가 5 ℃ 이하인 직경 4cm의 원형. 3D reflector를 가진 Thermopro와 같은 표시기 (4x4cm의 균일 한 사각 열점과 5Co 이상의 온도 차이가있는)

아래는 하드웨어 보관소에 있던 상부 히터와 침대의 디자인 사진입니다. 디자인이 성공적으로 밝혀졌고 높이와 길이가 조절 가능하며 히터가 축을 중심으로 회전하기 때문에 보드의 어느 부분에도 쉽게 설치할 수 있습니다.

삼각대에 부착 된 열전쌍. 보드의 어느 부분 에나 붙이는 것은 쉽습니다. 사진에 디자인입니다. 나는 모든 것이 동일한 가격에있는 가게의 USB 플래시에서 유연한 금속 슬리브를 사용했습니다. 와이어를 사용하여 외부 절연없이 열전쌍을 금속 슬리브에 삽입했습니다.

컨트롤러 구성

상단 열전대 R3의 채널을 중간 위치로 조정하려면. 컨트롤러의 열전쌍과 기준 온도계의 열전쌍을 가열 된 표면에 놓으십시오 (예 : 할로겐 램프, 두 개의 열전쌍이 함께 연결되어 있고 열 붙여 넣기가 적용됨). 저항 R6을 사용하여 최대 온도 250도를 보정하십시오. 그런 다음 램프를 실온으로 식히고 저온 판독 값을 저항 R3로 교정하십시오. 이 절차는 낮은 온도와 최대 온도가 실제 값과 일치 할 때까지 여러 번 반복해야합니다. 저항 R11과 R14를 사용하여 더 낮은 열전대 채널에서 동일한 절차를 반복합니다. 첫 번째 채널은 저항 R21 및 R27이있는 백금 서미스터를 사용할 때와 동일한 방법으로 보정됩니다. 백금 서미스터를 사용할 계획이 없다면 OU U2는 모든 스트래핑으로 회로에서 제외 될 수 있으며 마이크로 컨트롤러의 11 번째 핀은 + 5V에 연결될 수 있습니다.

권장 사항

컨트롤러의 제어 및 파라미터 변경, 칩 제거 및 설치 프로세스가 비디오에 표시됩니다. 나는 보드의 표면으로부터 5 ~ 6cm의 높이에 상부 히터를 설치한다. 열 프로필 실행 순간에 온도가 설정 온도에서 3도 이상 떨어지면 상단 히터의 전력을 낮 춥니 다. 열 프로파일의 끝에서 (상단 히터를 끈 후에) 몇도 달리면 끔찍하지 않습니다. 이것은 도자기의 관성에 영향을 미칩니다. 따라서 원하는 온도보다 5도 낮은 원하는 열 프로필을 선택합니다. 이 낮은 가열 온도에서 히터 구역과 그림자 구역에서 약간 다릅니다 (차이는 약 10-15도입니다). 따라서 칩이 히터 영역 위에 오도록 하단 히터에 보드를 설치하는 것이 좋습니다 (중요하지는 않음). 프로브가있는 칩을 제거하기 전에 칩 밑의 볼이 떠 있었는지 확인해야합니다 (칩의 각 모서리를 조심스럽게 눌러서). 설치시 높은 품질의 플럭스 만 사용하십시오. 그렇지 않으면 잘못된 플럭스 선택으로 모든 것을 망칠 수 있습니다. 또한 BGA 칩을 설치할 때 중앙의 온도를 낮추기 위해 BGA 측면에서 약 1/2 크기의 알루미늄 호일로 크리스탈을 감싸는 것이 좋습니다.이 온도는 항상 열전쌍 주변의 온도보다 높습니다 (사진 위의 ELSTEIN 적외선 히터 참조).

외부 팬은 다이어그램에 표시되어 있지만 소프트웨어에서는 사용하지 않습니다. 앞으로는 소스를 변경하고 외부 팬을 사용할 계획입니다.

아래에서 LAY, 소스 코드, 펌웨어 형식으로 인쇄 회로 기판으로 아카이브를 다운로드 할 수 있습니다

손으로 바닥을 따뜻하게 함

홈 메이드 납땜 스테이션에서 수리 된 보드의 가열 온도를 제어하는 ​​것은 쉬운 일이 아닙니다. 하부 가열의 복사 전력과 나중에 연결된 상부의 가열을 고려할 필요가 있습니다. 가열 된 보드의 경우 온도는 솔더의 융점에 가까운 온도이며 대부분의 소스에서 보듯이 보드의 표면 온도는 섭씨 240도이고 일부 부품의 경우 온도는 약간 높습니다.

낮은 가열의 방법은 적외선에 의해 선택되었습니다. 이것과 테이블의 디자인 (다음 글에서는 설명하지 않음)을 기반으로합니다. 전기 히터에서 히터 자체 석영 튜브를 적용하십시오. 예비 시험은 가장 균일 한 방사선을 얻기 위해 나선형 회전의 균일 분포에 특별한주의를 기울여야 함을 보여 주었다. 오래된 나선형은 부서지기 쉬워서 배포하기가 어려웠으므로 1.8 킬로와트의 용량으로 새로운 나선형을 만들어야했습니다.

이 케이스는 고대 Iskra 컴퓨터의 기존 네트워크 필터에서 나왔고, 두 번째 구획에서는 별도의 전원 조정기를 설치할 수있게되어 스테이션 외부에서 오프라인으로 작업 할 때 유용합니다.

리플렉터는 포토 그레이더 플레이트로부터 절단되고,

테이블의 평면은 3mm 두께의 두랄루민 시트에서 절단되었습니다. 알루미늄은 약간 불행한 물질이며, 빨리 가열됩니다. 그러나 오랫동안 사용하지 않으면 꽤 좋습니다. 최상의 결과는 스테인리스 스틸을 줄 것이지만 나는 그렇지 않습니다. 강력한 콘센트에서 청동 접촉이있는 트랙. 테이블 위의 가열 된 보드의 높이는 약 2cm이며, 석영 튜브에서 약 3.5cm입니다. 랙을 위로 올려 놓을 수 있습니다. 가열의 균일성에 대한 시험은 그러한 높이를 정당화했다.

나는 보드를 부착하기 위해 스틸 인서트가있는 알루미늄 모서리를 사용했습니다 (이 재료는 내 팔 아래에 있었고 가장 좋은 옵션은 1x2cm 캔버스에 1x2cm 캔버스로 가공되었습니다), 수리 된 보드가 놓일 작은 인두를 만들기 위해 인서트가 필요합니다.

랙의 고정 각도는 테이블 평면에서 톱니 모양으로 그루브를 따라 움직일 수있는 기능을 가지고 있으며 하단의 랙은 나비 나사로 고정되어 있습니다. 테이블은 가볍게 밝혀졌으며 보드를 설치하고 상부 히터 아래에 "조준"할 때 이동하는 것이 편리합니다.

전원 제어 하단 난방.

첫 번째 실험과 자체 제작 스테이션에 대한 인터넷 주제에 대한 연구가 끝난 후, 의도적으로 작동되는 모드에 따라 수동으로 하단 가열을 조절할 수 있도록하기로 결정했습니다.이 간단한 컨트롤러의 설계를 선택 했으므로 실행이 간단하고 세부 사항에 대한 요구가 없습니다 (모든 부품을 보유하고있었습니다). 그 계획은 넷에서 꽤 잘 설명되어 있습니다, 나는 반복하지 않을 것입니다. 매끄러운 조정보다 한 가지 이점은 10 가지 위치의 힘이며 하나에서 다른 위치로 쉽게 전환 할 수 있으며 성공적인 모드를 기억하기 쉽습니다.

이 회로에서, 사이리스터는 전원 전압이 거의 0이 될 때 스위칭이 발생하기 때문에 간섭을 방출하지 않습니다.

다이오드 브릿지를 4 개의 10 암페어 다이오드로 교체 (레귤레이터 용으로는 옛날부터 남겨 뒀었던 오래된 요소를 사용)하고 방열판에 사이리스터를 함께 설치하여 최대 2,000 와트의 조절 가능한 전력을 얻을 수있었습니다. 테스트를 거친이 레귤레이터는 작은 150 와트의 가열 테이블로 만든로드와 1800 와트의 석영 히터를 사용하는보다 강력한 가열로 잘 작동했습니다.

구조적으로 레귤레이터의 설치는 스테이션 베드의 테이블에 만들어 졌으므로 위쪽의 가열까지 다양한 부하를 연결할 수 있습니다. 작동 중에는 알려진 성능이 보드를 가열하도록 설정되어 있으며, 이는 경험적으로 테스트되었습니다. 솔더링 중 보드의 최종 총 가열 온도는 상부 가열 장치의 자동 온도 조절 장치에 의해 모니터링되고 유지됩니다.

오늘은 낮은 난방 레브 1.0을 만들기 시작했다.

오랜 시간 동안 나는 휴대 전화 판을 위해 작고 낮은 가열을 만들려고했는데 손이 닿지 않았거나 뭔가 빠졌습니다. 그리고 나서 터보를 사서 친구 인 전자 공학 전문가가 저를 방문했습니다. 그래서 우리는 무언가를 만들기로 결심했습니다. 나는 튜브를 2 ~ 42.5 cm (2 ~ 37.5 cm)로 보내도록 명령했는데, 여전히 절단 할 것이기 때문에 비판적이지는 않습니다.하지만 좋지는 않습니다.

그리고 시작하겠습니다. 석영 튜브, 니크롬 나선, LED가 들어있는 LCD 매트릭스, 맥주 캔, 나사, 너트, 와셔, Dremel, 석면 로프로 만든 금속 프레임이 필요합니다.

우리는 깡통 작업을 시작했습니다. 먼저 윗 덮개와 밑면을 제거한 다음 깡통을 자른 것입니다.

다음으로, 그들은 반사경이 어느 정도 깊숙이 놓여 있는지와 그것이 장착 될 측면을 설명했다.

다음으로 LCD에서 프레임을 가져 와서 반으로 자르고 램프를 고정 할 장소를 설명합니다.

내 난방 장치가 6x12cm 어딘가에 있다고 결심했습니다. 즉, 4 개의 튜브, 튜브 마운트에 매우 편리한 홈이 있었기 때문에, 우리는 그들을 고정하기로 결정했습니다.

우리는 또한 두 번째 막대를 잘라 냈습니다.

휴대 전화를 수리 할 때 종종 현미경을보고 보드를 가열해야하기 때문에 예를 들어 컴파운드를 제거해야하고 내 현미경의 기저부는 CDROM과 거의 같은 높이이기 때문에 오래된 CDROM을 사용하기로 결정했습니다. 드렘 멜이 창문을 자른다.

에머리 우리는 자신을 자르지 않기 위해 가장자리를 깨끗하게합니다.

우리 판금을 시험해보십시오.

한 개의 막대가 즉시 조여졌습니다. CDROM의 경우 기성품 인 사각형 구멍이 있었고, 큰 뚜껑이있는 나사가 나타났습니다. 일반적으로 CDROM은 이와 같이 고정되어있었습니다. 두 번째 수준의 구멍을 뚫었습니다. 더 나아가서 우리는 반사판을 판금으로 고정시키고 우리는 시도합니다.

결정적인 순간이 왔습니다 : 석영 튜브를 자르는 것이 필요합니다. 다이아몬드 코팅으로 모든 것을자를 것입니다. 조심하십시오, 아주 미세한 먼지가있을 것이고, 그것을 흡입하지 않는 것이 매우 바람직합니다. 그것은 튜브의 전체 둘레를 따라 작은 컷을 만드는 것으로 충분합니다, 그것을 끊을 수있을 것입니다, 그것을 깊게자를 필요가 없습니다, 왜냐하면 제가 그것을 처음봤을 때 당신이 그것을 깨뜨린 후 날카로운 가장자리를 얻을 것이기 때문에, 첫 번째 튜브가 매우 부드럽고 깔끔하게 나와서, 나는 그것을 기대하지 않았다. 제가 잘라내 기가 너무 쉬웠다 고 생각했기 때문에 다음 일을 더 잘하기를 원했지만, 어떤 이유로 그것이 일어나지 않았고 결국 제가 잘라낸 첫 번째 것이 가장 평평하다는 것이 드러났습니다. 원과 튜브를 적시는 것이 좋습니다. 그래서 먼지가 적게 드십시오. 날카로운 모서리를 갈아 내리거나 튜브를 다듬을 때 먼지가 아주 많이 나옵니다.

그리고 결과는 다음과 같습니다.

나는 모든 손이 필요했기 때문에 다음 단계를 포착 할 시간이 없었습니다. 우리는 니크롬 실을 자르므로 실을 똑같은 온도로 줄 수 있도록 중간에 자르는 것이 바람직합니다. 우리는 광신자없이 히터를 펴고, 멀티 미터로 최대 200 Ohm 다이오드를 찾고, 멀티 미터의 판독 값을 비교하여 전체 나선의 저항은 약 72 Ohm, 두 번째 76 Ohm 어딘가에, 즉 36 ohm과 38 ohms를 찾았습니다.

그런 다음 우리는 튜브를 수집하기 시작합니다. 그들은 나사와 너트로 나사를 연결하고, 석면 로프로 격리 할 수 ​​있지만, 구조가 정돈되고 정제되므로 석면 대신에 불소 수지 단열재를 사용할 수 있기 때문에 아직 분리하지 않았습니다. 그러나 나는 하나도 가지고 있지 않습니다., 그리고 그것은 375 도의 녹는 점을 가지고 있습니다, 나는 그것이 오래 지속 된 작업 후에 녹을 것이라고 생각합니다.

그런 다음 전체 구조물을 조립하고 그 곳에 튜브를 설치하고 홀더와 반사기를 고정시킨 다음 마더 보드의 "작은 스탠드"에 리플렉터를 고정하기로 결정했습니다. 지금까지 우리는 라디오 부품에서 구입 한 전압 조절기 (RTV-1 UHL4.2)를 사용하여 난방을 조절하기로 결정했으며, 30 UAH, 약 3.65 달러, 600W, 각각 600W의 크롬 나선이 각각 들어있었습니다 완성 된 보드는 모두 바니시로 덮여 있으며 1M 가변 저항기를 추가로 구입하여이 케이스에 퓨즈를 땜질하고 전원 코드를 연결하면 시험대를 사용할 준비가되었습니다.

측정 결과 : 레귤레이터의 최소 위치에서 보드가 약 140도 정도 가열되었지만 램프는 68V 였고 가운데 위치는 약 108V 였고 온도는 200 도가 계속 상승하여 램프가 빨간색으로 워밍업되지 않았습니다.

첫 번째 테스트 후, 구조가 더 세련 될 필요가 있다는 결론에 도달했습니다. 반사경을 다시하거나, 예를 들어 더 긴 깡통을 취하거나 튜브 뒤에있는 영역을 닫을 필요가있을 때, 그러한 캔을 제한하는 것이 가능하지만, 튜브를 자르는 것이 필요합니다 중대하게 밖으로 sidyuke. 그런데 튜브의 직경은 10mm이고 팁은 15mm입니다. 전압 조정기는 시간이 지남에 따라 좋을 것입니다. 더 나은 것으로 대체 할 것이지만 지금까지 그렇게 될 것입니다. 우선, CD 전체가 가열되지 않도록 가열을 국지화 할 필요가 있습니다. 그러면 전자 장치를 삽입 할 수 있습니다. 보드 온도 200도에서시 듀크 바디는 최대 40도까지 따뜻하게되지만 장기간 사용하면 더 뜨거워집니다.

특수 장비없이 비디오 카드를 손으로 따뜻하게하기

  • 한 달 전 러시아 문자 Purba 대신 Kkozyabry 사용

75 저자 : Purba Theme : 러시아 문자 대신 사기꾼

정말 고마워요. 모든 것이 매우 접근 가능하며 옵션 번호 2를 도왔습니다.

31 저자 : bublik Theme : 디스크 또는 USB 플래시 드라이브에서 BIOS 부팅하는 방법?

상황은 다음과 같습니다 : Bios Avard. USB는 모두 포함되어 있습니다. 첫 번째 부팅 장치 USB-HDD. 그러나 하드 디스크 부팅 속성에서는 플래시 드라이브와 하드 드라이브를 볼 수 있지만 항목을 모두 선택할 수는 없습니다. PS를 다른 컴퓨터에 설치하면 모든 것이 잘되고이 플래시 드라이브에서 설치됩니다.

1 저자 : Andrey Theme : DriverPack Solution 12로 빠른 드라이버 설치

나는이 프로그램을 다운로드하고, 불필요한 것들을 많이 설치하고, 바이러스 백신을 확인하고 놀랐다.
결과는 다음과 같습니다.

67 작성자 : Smoke Theme : Windows 폴더를 삭제하는 방법

음, 그림과 같이 작성하고.. *이 폴더를 변경하려면 * 모든 권한 요청 *

2 저자 : Andrew Theme : Windows XP의 서비스. 사용하지 않는 서비스 사용 중지

적외선 납땜 스테이션 스스로하십시오

적외선 납땜 스테이션 스스로하십시오

조만간 최신 전자 장비의 수리에 관련된 라디오 정비공이 적외선 납땜 스테이션을 구입하는 문제를 제기합니다. 요즘 현대 요소가 대량으로 "발굽을 여는"사실로 인해 필요성이 성숙되었습니다. 소형 제품 및 대형 집적 회로와 같은 제조업체는 Pyatachev를 위해 유연한 결론을 거부합니다. 이 과정은 오래 동안 진행되어 왔습니다.


이러한 미세 회로의 경우를 BGA - 볼 그리드 어레이, 즉 볼들의 어레이라고합니다. 이러한 칩은 비접촉 납땜 방법으로 장착 및 분해됩니다.

이전에는 매우 크기가 큰 초소형 회로에 대해서는 열전자 솔더링 스테이션으로 관리하는 것이 가능했습니다. 그러나 열풍이있는 주요 GPU 그래픽 컨트롤러는 더 이상 제거하거나 심을 수 없습니다. 워밍업하지 않으면 워밍업하는 것이 긴 결과를주지는 않습니다.
일반적으로 주제에 더 가깝습니다. 기성품 전문 적외선 방송국은 엄청난 가격을 가지고 있으며 저렴한 1000-2000 그린은 부적절한 기능입니다. 즉, 끝내야합니다. 개인적으로 나를 위해, 적외선 납땜 스테이션은 당신이 당신 자신의 필요에 맞게 조립할 수있는 도구입니다. 네, 논쟁의 여지가 없습니다, 시간 내에 비용이 있습니다. 그러나 적외선 방송국의 조직에 체계적으로 접근하면 필요한 결과와 창조적 인 만족이있을 것입니다. 그래서 나는 250 x 250 mm 보드로 작업 할 계획을 스스로 잡았습니다. 납땜 TV 메인 및 컴퓨터 비디오 어댑터, 아마도 태블릿 PC.

그래서 나는 고대의 타자기에서부터 4 개의 다리를 나사못으로 고정 시켜서 더러운 시트와 오래된 중 2 층 문을 열었습니다.

근사 계산의 도움을 얻은 근거는 400 × 390mm로 나타났습니다. 그런 다음 히터, PID 조절기의 크기를 기반으로 대략적으로 레이아웃을 계산해야했습니다. 복잡하지 않은 "마커"방식으로 미래의 적외선 솔더링 스테이션의 높이와 전면 패널의 경사 각도를 결정했습니다.

다음으로 골격을 사용하십시오. 모든 것이 간단합니다 - 우리는 미래의 납땜 스테이션의 디자인, 고정, 넥타이에 따라 알루미늄 코너를 구부립니다. 우리는 차고에 가서 DVD 및 비디오 플레이어의 인클로저에 머리를 파십시오. 나는 그것을 버리지 않는다. 나는 그들이 유용 할 것임을 알고있다. 당신은 본다, 나는 그들에서 집을 짓을 것이다 : 그들은 맥주 캔, 교통 체증 및 심지어 아이스크림 스틱에서 빌드!

즉, 하드웨어 커버보다 라이닝을 발명하지 않는 것이 좋습니다. 판금은 싸지 않습니다.

우리는 스틱이없는 베이킹 시트를 찾아 쇼핑 중입니다. 베이킹 시트는 IR 이미 터의 크기와 수에 따라 선택해야합니다. 나는 작은 줄자를 가지고 쇼핑하러 갔고 바닥과 깊이의 측면을 측정했다. 그 유형의 판매자에 대한 질문에 - 왜 "엄격하게 규정 된 크기의 파이가 필요한가요?"라고 말하면서 케이크의 부적절한 크기가 나의 도덕적 윤리적 원칙과 일치하지 않는 일반적인 인식의 조화를 위반한다고 대답했습니다.

우라와! 첫 번째 패키지는 예비 부품의 매우 중요한 부분입니다. PID (끔찍한 단어) 디코딩은 비례 - 적분 - 차동 컨트롤러이기도합니다. 일반적으로 우리는 그들의 구성과 작동을 이해합니다.

다음 주석. 제가 DVD에서 커버로 땀을 흘려서 모든 것이 정확하고 견고하게 작동되도록했습니다. 모든 벽을 고정시킨 후에는 전면의 PID, 후면 벽의 쿨러 아래 및 그림 - 차고로 필요한 구멍을 자르는 것이 필요합니다. 결과적으로 IR 납땜 스테이션의 중간 버전은 다음과 같이 나타납니다.

REX C-100 예열 레귤레이터 (히터 히터)를 테스트 한 후 납땜 스테이션 설계에 적합하지 않은 것으로 나타났습니다. 솔더 스테이트 릴레이를 제어해야하는 솔리드 스테이트 릴레이로 작동하도록 설계되지 않았기 때문입니다. 나는 그것을 내 개념으로 수정해야만했다.

우라와! 소포는 중국에서 도착했습니다. 이제는 적외선 솔더링 스테이션을 구축 할 때 가장 기본적인 자산을 이미 갖게되었습니다. 즉, 이들은 60 × 240mm, 상부 80 × 80mm의 3 개의 하부 IR 방출기입니다. 한 쌍의 솔리드 스테이트 릴레이가 40A에서 가능하지만 25 암페어를 취할 수는 있지만 항상 모든 것을 마진으로하려고 노력했습니다. 가격도별로 다릅니다.

눈은 두려워하고 손은하고 있습니다. 나는이 오래된 진리뿐만 아니라 닭, 곡식을 잊지 않으려 고 노력합니다. 우리가 끝까지 가지고있는 것 - 베이킹 시트에 에미 터를 설치하고, 라디에이터에 솔리드 바디를 설치하고, 쿨러로 날 리고 모든 것을 연결 한 후에, 적외선 솔더링 스테이션과 다소 비슷하게 보였습니다.

예열 처리가 끝나고 난방, 온도 유지 및 히스테리시스에 대한 첫 번째 테스트가 이루어지면 상단 적외선 방출기로 안전하게 진행할 수 있습니다. 그와의 작업은 원래 의도했던 것보다 더 많은 것으로 판명되었습니다. 몇 가지 건설적인 해결책이 고려되었지만 실제로는 마지막 옵션이 더 성공적이었습니다.

보드를 잡을 테이블을 만드는 것은 해골을 데우는 것을 요구하는 또 다른 작업입니다. 가열 될 때 보드가 구부러지지 않도록 인쇄 회로 기판을 균일하게 유지해야하는 몇 가지 조건이 충족되어야합니다. 또한 이미 고정 된 보드를 좌우로 움직일 수있었습니다. 보드 클램프는 강할뿐만 아니라 가열 될 때 보드가 팽창 할 때 작은 여유를 주어야합니다. 글쎄, 테이블이 다른 크기의 보드를 고칠 수 있어야합니다. 완전하게 완성되지 않은 테이블 : (보드에 못은 없습니다)

따라서 다양한 유형의 칩에 대한 열 프로파일 파일을 테스트, 디버그, 맞춤 및 솔더 합금에 맞추어야 할 때입니다. 2014 년 가을, 적절한 수의 컴퓨터 비디오 카드와 TV 메인 보드가 복원되었습니다.

솔더링 스테이션이 완성 된 것처럼 보이지만 실제로는 몇 가지 중요한 사항이 빠져 있습니다. 첫째, 램프 또는 유연한 다리의 손전등입니다. 둘째, 납땜 후 보드를 불어 넣습니다. 세 번째로 처음에는 더 낮은 히터에 대한 선택기를 만들고 싶었습니다. 더 이상 미친 아이디어가 하나 있습니다.)) 아직 확산되지 않을 것입니다. 구현하자마자이 문제를 분명히 보여줄 것입니다.

물론, 나는 내가 원하는 모든 것을 쓰지 않았다. 내가 조립했을 때, 많은 작은 것들, 문제들, 그리고 막 다른 골목들이 있었기 때문이다. 그러나 다른 한편으로, 나는 처음부터 전체 디자인 과정을 적어두고 곧 끝날 것이라고 희망한다. 비디오 코스 "LCD TV 및 모니터 수리"작업과 관련하여 방송국에서의 작업 만 연기해야했습니다.

처음에 나는이 수업을 TV의 과정에 추가 할 계획 이었지만 TV 과정은 훌륭하다고 밝혀졌으며 비디오 수업의 납땜 스테이션에서 6GB로 밝혀졌습니다. + BGA 납땜 및 비디오 카드 수리에 대한 교훈이 필요합니다. 나는 자신의 손으로 적외선 납땜 스테이션을 조립하는 것이 별도의 독립 코스가 될 것이라는 사실을 알게되었습니다. 어느 봄에 기다릴 수 있습니다. 그리고 TV에서 수업을 끝내려고합니다. 아주 조금 남았습니다.

추신 솔더링 스테이션 나는 당신이 코멘트에 당신의 제안을 기다리는 이름을 줄 수 있다고 생각합니다.

매우 흥미로운 디자인. 어떤 아이디어는 이미 미래의 IR 납땜 인두를 찾았습니다. 고마워.

하지만 몇 가지 질문이 있습니다.

1) 상부 히터와 하부 히터의 파워를 재촉하라.

2) 무연 솔더링으로 충분합니까?

3) 하단 예열에서 어느 정도 떨어진 곳에 솔더링 보드를 놓는 것이 가장 좋습니다?

4) 하단 가열을위한 PID는 어디에서 온도 데이터를 취합니까? 그것은 열전대로, 그러나 무엇과 함께 명확한가요? 어쨌든 상단 또는 별도의 FID와 동일한 FID가 있습니다. 만약 하나가 있다면, 어떻게 한 번에 두 개의 PID에 연결할 수 있습니까? 두 사람이 있다면, 그곳에 설치되어있는 곳과 그 밑바닥에서 보드와 어떻게 접촉하고 있습니까?

유용한 기사 작성자에게 많은 감사를드립니다. 어떻게 3 개의 하단 히터를 연결 했습니까? 그리고 맨 아래로 shemku를 연결하는 것이 가능합니까? (메일을 여기에 보내주십시오.이 이메일 주소는 스팸 머로부터 보호됩니다..)

잘 했어, 시원한 일이 생겼어. 바닥 히터와 Altec PC410을 연결하는 방법도 매우 흥미 롭니? 2x pids 2x 릴레이 외에도 뭔가 다른 것이 필요합니다. 이메일을 보낼 수 있으면 c100을 수정하여 c100을 할당했다고 말했습니다.이 이메일 주소는 스팸 머로부터 보호됩니다. 보시려면 자바 스크립트를 활성화해야합니다. 고마워.

러시아 스토브 주문, 다이어그램 및 도면

러시아 스토브는 마을에서만 볼 수 있지만 현재까지는 관련성을 잃지 않았습니다. 용광로는 집안의 상징이자 자존심이며, 그 기능과 효율성은 여러 세대에 걸쳐 입증되었습니다. 현재 러시아의 원리에 따라 접힌 거대한 종류의 스토브가 있으며, 일부는 손으로 만들 수 있습니다.

용광로에 대해 알아야 할 사항

러시아 스토브의 장치는 휴식, 요리, 난방 및 옷 건조에 사용할 수 있습니다. 그러나, 당신 자신의 손으로 방대한 단위를 만들기 위해서, 당신은 약간의 지식이 필요합니다. 신입 사원의 경우, 그러한 일이 효과가 없을 것이며, 실수는 완전한 해체와 개조로 이어질 것입니다. 이 작업은 도면을 엄격하게 준수해야하며 숙련 된 마스터와 협의 및 방법 론적 지원을 포함하는 것이 좋습니다.

용광로 도면은 크기 및 장치에 따라 다를 수 있습니다. 용광로는 더 낮은 가열을 가질 수 있으며, 소형, 중형 및 대형입니다. 후자에는 더 많은 기능이 있지만 단위가 작을수록 초보자가 손으로 접을 수 있습니다. 전통적인 러시아 스토브는 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

  • 아종 - 목재 저장 및 건조 용;
  • 찬 스토브 - 요리 저장 용;
  • 스토브 (stove)로 사용되는 화실 (garnil) 앞 또는 식당을 식힐 수 있도록 음식물을 보관할 수있는 장소 앞의 틈새 (hem - niches);
  • 난로 - 난로의 바닥 (경사면 아래에 만들어져 요리를 더 쉽게 할 수 있도록 연마되었습니다).
  • 난로는 유닛의 화실입니다. 여기에서 나무를 태우는 과정과 요리가 이루어집니다 (난로의 아치가 경사면 아래에 설치되어 열이 위로 올라가고 스토브와 노 측면을 따뜻하게합니다).
  • peretruby - 틈새, 그 위에 굴뚝이 시작됩니다.
  • 전망 - 굴뚝을 막을 수있는 문이있는 창, 이는 밸브 (초안을 규제하는)에 대한 접근을 제공합니다.
  • 침대 - 보일러 위의 틈새.

또한 가정부도 있습니다 - 이것은 러시아 스토브의 미니 버전으로, 크기에 따라 구별됩니다. 그것도 접을 수있는 모든 기능을 갖추고 있습니다. 요리와 예열을 위해 두 개의 화실 상자가있는 것을 고려하는 것이 중요합니다.

준비 작업

작업이 시작되는 첫 번째 작업 - 위치 선택. 히터의 외벽에서 나무 벽까지의 거리는 최소 25cm 이상이어야합니다. 보호 벽은 불연성 재료로 절연되어야합니다. 스토브 세트를 가열하여 한 번에 두 개의 방으로 들어갔을 때, 예를 들어, 부엌에서, 가열하고 요리 할 때, 그리고 측면 부분 - 열 전달 실에서. 자신의 손으로 작업 할 때, 그 위치를 고려하는 것이 중요하며, 방은 인접해야하며, 겹쳐지는 부분은 내화물로 보호되어야합니다.

다음으로, 기초를 놓을 필요가 있고, 강하고 신뢰할 수 있어야합니다. 집의 기초와 동시에 놓는 것이 가장 좋습니다. 주택 프로젝트에 난방 장치를 보충 할 필요가 있습니다. 자신의 손으로 작업 할 때 화재 안전 조치를 고려하는 것이 중요하므로 무시하는 것은 용납되지 않습니다.

작업을 시작하기 전에 모든 필요한 도구의 가용성을 관리하는 것이 좋습니다. 그러면 실수를 피하고 시간을 절약 할 수 있습니다. 누워서 필요한 것은 :

  • 모르타르 흙손;
  • 벽돌 쪼개기 및 깎기 용 곡괭이;
  • 평평함과 모서리와 벽의 평탄성을 확인하기 위해 평평하고 수직으로 설치하십시오.
  • 수직 벽돌을 견딜 수있게하는 주문.
  • 기초의 균등을위한 규칙.

또한 사전에 재고를 확보해야합니다. 그것을 선택하고 치수와 오인하지 않으려면 도면과 다이어그램을 올바르게 수행해야합니다. 도면은 단위의 다른 각도와 섹션에서 만들어 져야하며 정확한 치수와 행 번호가 표시되어야합니다. 그들은 자신의 손으로 일을 할 때 혼란스러워하지 않도록 공사 중에 분필로 옆에 처방되고 복제됩니다.

  • firebox 용 내화 벽돌 및 내화 벽돌;
  • 박격포를위한 점토와 모래, 기성품 벽돌 내화물 혼합물;
  • 고정 용 와이어;
  • 창살;
  • 게이트 밸브;
  • 석면 코드;
  • 문들.

벽돌 스토브의 기본 원리

모든 종류의 러시아 용 스토브 - 가정부, 미니 스토브 또는 난방 장치가 부족한 경우 - 기초가 필요합니다. 난방 장치 및 조리 기능에 알맞은 무게가 있어야하기 때문에 소형 러시아 식 스토브는 안전하고 신뢰할 수 있습니다.

또한 변경되지 않은 것은 주문의 균등성과 정확성이며 도면에 따라 수행되어야합니다. 누워는 밀폐해야하며, 줄 사이의 이음새는 균일해야하며, 거리는 약 6 밀리미터를 유지해야합니다.

벽돌 구조는 강도가 있어야하며,이를 위해 벽돌을 사전에 흠뻑 적셔 (물에 적신) 벽돌과 모르타르를 동시에 건조시킵니다. 끈적 끈적한 해결책을 구속력있는 요소로 선택한다면, 묘사와 완전히 일치시켜야합니다. 초보자는 기성품 혼합물을 선택해야하며, 하드웨어 매장에서 판매됩니다.

벽은 유닛 유형에 따라, 미니와 가정부는, 내벽과 외벽은 반 벽돌로 배치됩니다. 대형 건축물의 경우 외벽을 벽돌 전체에 배치 할 수 있지만이 경우 난방 비용은 더 많이 듭니다. 손으로 작업 할 때 모든 세부 사항과 뉘앙스를 고려하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 작업을 다시해야합니다.

가정부 : 주문

1 열 - 가정부는 둑과 굴뚝이 형성되어 있으며, 용광로 바닥은 부드럽고 균일해야합니다. 두 번째 줄이 처음으로 들리면 벽돌은 부드럽고 매끄럽게 사용됩니다.

셋째 - 메인 화실 아래에 송풍기 문을 설치하고 작은 화실 아래에 애쉬 핏을 설치하십시오.

넷째, 작은 화실의 송풍기 문 설치.

다섯 번째 벽돌이 생산되고, 대형 화력 발전소의 그릴이 설치되고 있습니다.

여섯 번째 - 격자가 고정되어 있으며 결합 할 때 틈새가 쐐기 형태로 벽돌로 닫힙니다.

11 번째 줄까지 순서는 러시아 스토브의 표준 계획에 따라 진행됩니다.이 점에서 가정부는 참신함과 다르지 않습니다. 주요 것은 균일 성 및 치수 준수를 모니터링하는 것입니다.

11-14 행 - 호브 설치, 스토브는 석면 코드에 위치. 표준 벽돌이 계속됩니다.

15 일 - 가정부의 경적 아치의 형성, 벽돌은 쐐기를 형성하기 위해 잘립니다. 상단에는 측벽 연결부가 설치됩니다.

16 번째 - 횡형 스크 리드 및 겹치는 입을 설치합니다.

17 번 - 재관 및 세로 스크 리드에 스크 리드 설치,지지 튜브는 2mm로 짧아지고, 스터드를 사용하여 토기에 고정됩니다.

다음은 천장 높이까지 히터를 조절하여 굴뚝을 만드는 것입니다. 굴뚝의 천장 앞에서는 솜털을 내려 놓고 문을 청소해야합니다. 가정부는 기본적으로 러시아 난로를 놓기를 반복합니다. 2 개의 화실로 인해 더 적은 난방이 가능한 스토브와 같이 손으로 접을 수 있습니다.

가열이 적은로의 위치

워밍업이 낮은 오븐의 디자인과 장치는 높은 소방 챔버를 가정합니다. 2 개의 챔버가 화실에서 가스를 제거하기 위해 로의 양쪽에 제공됩니다. 가스가 화실 아래에 연결된 채널로 인해 장치 바닥으로 떨어지면 라이저 위에서 다음 가스는 위쪽 캡으로 향하게됩니다 (3 개의 공동으로 이루어짐). 가스의 이동으로 인해 장치가 균일하게 가열됩니다.

용광로의 계획은 용광로의 뜨거운 공기가 냉각 될 때까지 용광로에서 순환하고 두 번 이동하여 굴뚝을 통과한다는 의미입니다. 이동은 열 16 행으로 내려갑니다.

제시된 모든 용광로에서 더 낮은 난방 장치는 경제적이며 자신의 손으로 쉽게 만들 수 있습니다.

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