범주

주간 뉴스

1 라디에이터
어떤 난방 장치가 아파트에 더 좋을까요? 최선의 선택을 고려하십시오.
2 벽난로
배터리 열 미터
3 보일러
난방 : 요금은 어떻게 부과됩니까?
4 연료
DIY 온실 난방 시스템 : 겨울 온실 난방을위한 최선의 방법
메인 / 보일러

그림 및 비디오 지침을 사용하여 수제 열분해 보일러를 조립하는 방법


열분해 보일러는 민간 주택 소유주들 사이에서 오랫동안 인기를 얻었습니다. 효율성면에서 볼 때 가스 장치에 가깝고 집에 설치할 수 있으며 가스와 전기의 사용 가능 여부에 의존하지 않습니다. 열분해 보일러는 독립적으로 수행되어 많은 비용을 절약 할 수 있습니다.

차이점 및 장점

물을 가열하는 기존의 목재 연소 보일러 및 스토브에서 목재는 상당히 빨리 연소되고 장작 1 회분은 3-4 시간 지속됩니다. 동시에 난방 장치는 불이 꺼지면 냉각수가 식어 집안이 차가워지기 때문에 끊임없이주의해야합니다. 고체 연료 보일러의이 기능은 종종 주택 소유자가 추가적인 전기 난방 장치를 설치하거나 장시간 가열하는 보일러를 설치하도록 강요합니다.

열분해 형 보일러는 단일 부하에서 오랜 작동 시간으로 구별됩니다. 그들은 장작이나 펠렛을 연료 프레스 목재 폐기물로 사용할 수 있습니다. 그러한 모델의 작동 기간은 열분해에 기초한 특수한 작동 모드에 기인한다.

비디오 : 보일러의 원리

열분해 - 그것이 무엇이며 보일러에서 사용되는 방법

나무를 태우는 과정은 상당히 복잡합니다. 바인더 - 라이신으로 고정 된 셀룰로오스 섬유로 이루어져 있습니다. 가열되면 이들 결합이 파괴되고 가스의 발생이 시작되고 목재 섬유가 어두워지면서 까맣게되기 시작합니다. 열분해 라 불리는 가스는 수소를 포함하여 가연성 원소를 함유하고있다. 빛나는 로그의 뜨거운 표면에서 가열되면 발화되어 밝은 불을냅니다.

연소 영역에서 증가 된 산소 함량은 화염의 크기를 증가시킨다. 이것은 용광로 문을 열 때 볼 수 있습니다 - wood감이 즉시 더 밝아지기 시작합니다. 열분해 가스의 연소는 능동적 인 열 생성을 수반하며, 이로부터 목재의 연기가 증가하고 곧 석탄에 연소된다. 이 경우, 화로는 1 미터 이상의 높이에 도달 할 수 있지만, 가열로뿐만 아니라 굴뚝 및 고온의 검댕이가 많은 완전 연소 된 가스는 굴뚝으로 들어간다.

열분해 보일러의 설계로 별도의 애프터 버너 구역에서 연도 가스를 태울 수 있습니다. 동시에, 가스 발생 지역의 목재는 일정한 온도로 장시간 고르게 분사됩니다. 연료의 활성 연소를 피하기 위해, 적재 챔버로의 공기 흡입은 댐퍼에 의해 제한된다. 반대로 가스 애프터 에어 존에 공기가 주입되는 경우도 있지만, 때로는 팬의 도움을 받아야하지만 더 자주 자연풍을 사용합니다.

건설

외부에서, 열분해 타입 보일러는 고체 연료 유 very과 크게 다르지 않습니다. 강철 또는 주철의 경우 연료를 적재하기위한 문 또는 해치가 장착 된 소방 챔버가 있습니다. 화실은 칸막이로 가스 생성실과 후 연소실로 나눌 수 있지만 분할은 조건부이며 공정은 화실의 다른 구역에서 이루어집니다.

연료 적재 실의 하부에서 회분을 청소할 때, 화격자가 위치하며, 아래에는 화산재를 모으기위한 문 또는 상자가있는 조종석이있다. 애프터 버닝 존에는 그을음이 자주 형성되고 청소가 필요하기 때문에 청소를위한 별도의 도어가 장착되어 있습니다.

퍼니스 근처에는 열교환 기가있어 난방 시스템 용으로 선택된 열 캐리어가 순환합니다 : 부동액, 부동액 또는 특별히 준비된 물. 히팅 파이프를 연결하기위한 2 개의 피팅이 장착되어 있습니다.

애프터 버너 구역의 화실에 연결된 굴뚝에 연결된 파이프는 연기를 제거하기위한 것입니다. 추력을 조절하기위한 온도 센서와 스러 스터가 장착 될 수 있습니다.

보일러의 자동화 수준은 모델에 따라 다르며, 연소 과정의 규제가있는 보일러가 휘발성이라는 점에 유의해야합니다. 무정전 전원 공급 장치가있는 경우에만 설치가 가능합니다.

비디오 : 열분해 보일러 설계

강점과 약점

    열분해 보일러가 사용의 용이성에 의해 가스에 접근하는 확실한 이점은 효율성과 높은 효율입니다. 그러나 보일러의 장점 목록은 이에 국한되지 않고 다음과 같이 구분됩니다.

  • 화재 발생시 한 번의 작업으로 장시간 작업 - 강력한 모델의 경우 최대 48 시간, 최대 18 시간 - 가정용
  • 열분해 보일러는 또한 펠릿, 연탄, 부스러기 및 깔끔한 판, 톱밥 위에서도 작동하는 일부 모델에서도 작동 할 수 있습니다.
  • 보일러는 크기가 작고, 설치 공간이 작은 별도의 공간이 충분합니다.
  • 보일러의 출구에서의 연기의 온도가 낮고, 염장 모드에서 최대 200도이며, 이는 어셈블리에서 저렴하고 편리한 금속 샌드위치 굴뚝의 사용을 허용한다.
  • 연기는 그을음의 소량을 포함하고, 대기와 루핑을 오염시키지 않는다;
  • 현대식 모델에는 자동 드래프트 레귤레이터가 장착되어있어 난방 모드를 설정하고 모드 조절시 시간을 낭비하지 않아도됩니다.
  • 보일러의 사용 기간은 15 년입니다.
  • 열분해 형 보일러의 단점 :

    • 사용 된 목재의 습기에 대해 요구하고 있으며, 20 %를 넘지 않아야합니다.
    • 아래에서 논의되는 바와 같이, 가열 회로의 적절한 설치가 요구된다.
    • 구입 한 보일러, 특히 주철 모델은 가스 장비와 비슷한 가격으로 매우 비쌉니다.

    보시다시피, 열분해 보일러의 모든 단점은 적절한 작동으로 인해 제거됩니다. 또한 가정용 보일러를 만들면 난방 장치 비용을 줄일 수 있습니다. 열 전력 계산을 수행하면 매우 현실적이며 기성품 도면을 찾거나 직접 테스트 한 모델의 스케치를 사용하여 직접 만들 수 있습니다.

    도면 및 설명


    도면에 도시 된 수제 보일러의 조립을 위해 제안 된 것은 연소 챔버 내로의 공기의 강제 팽창과 함께 상부 연소의 열분해 보일러로서 손으로 만들어진다.

    작동 원리는 다음과 같습니다.

    • 몸의 상부에 위치한 문을 통해 연료의 단일 부분이 화기 상자에 넣어지고 위에서 점화됩니다.
    • 케이스의 상부에 설치된 팬 배기 장치는 연소 중에 배출되는 연기를 애프터 버닝 챔버로 향하게한다.
    • 그 안에 포함 된 가스와 가연성 개재물의 최종 연소가있다.
    • 연기는 보일러의 후부에 위치한 연도 파이프를 통해 굴뚝으로 배출된다;
    • 용광로에서 형성된 화산재는 화격자를 통해 연소실 아래에있는 숭어 대에 떨어진다.
    • 화실은 보일러의 벽의 열 교환기 및 단열재 역할을하는 워터 재킷으로 둘러싸여 있습니다.
    • 물은 보일러의 후방에 위치한 하부 피팅을 통해 열교환기로 들어가고 상부를 통해 시스템으로 배출됩니다.
    • 보일러의 상단에는 모드를 조정할 수있는 컨트롤러와 열 교환기 내부에 온도 센서가 있습니다.

    그림은 보일러의 치수와 구조 부품의 지정을 보여줍니다. 치수의 일부는 문자 코드로 지정되며, 표에 따라 지정되고 원하는 보일러 동력에 의해 선택됩니다. 이 치수는 열 계산에 의해 결정되며, 적절하고 중단되지 않는 작업에 따라 다릅니다.

    조립에 필요한 재료 및 공구

      보일러의 몸체는 용접으로 강판 및 금속 파이프에서 직접 손을.니다. 따라서 제조 전에 다음을 준비해야합니다.

  • 용접 인버터, 전극;
  • 불가리아어 절단 및 연삭 바퀴;
  • 금속 훈련을위한 훈련 세트;
  • 퍼즐.
  • 자료 및 대략적인 금액 :

    • 표준 크기 1250x2500 mm, 두께 4-5 mm의 강판 3 개, 냉간 압연이 더 좋습니다. 온도가 올라갈 때 리드가 적습니다.
    • 아연 도금 강판 1250x2500 mm, 두께 1.5-2 mm의 2 매;
    • 금속 파이프 Ø32 mm, 벽 두께 3.2 mm;
    • 금속 파이프 Ø57 mm, 벽 두께 3.5 mm;
    • 금속 파이프 Ø159 mm, 벽 두께 4.5 m, 총 길이 0.5 m;
    • 2 종류의 프로파일 튜브 : 60x30x2 및 80x40x2;
    • 도어 용 피팅 - 핸들, 래치;
    • 하드웨어;
    • 화실 박스 안감 용 샤모트 벽돌;
    • 문의 단열을위한 석면 코드.

    작업 도면을 명확히하기 위해 필요한 정확한 양의 재료. 또한 필요한 전력의 팬, 온도 센서, 컨트롤러 및 무정전 전원 공급 장치를 준비해야합니다.

    220 V입니다. 팬 전원은 계산에 의해 결정됩니다.

    열 교환기의 외벽을위한 보일러의 무게를 줄이려면 2mm 두께의 강철을 사용할 수 있습니다. 그들은 100도 이하로 가열하기 때문에 변형의 대상이 아닙니다.

    조립 기술

      작동 순서는 다를 수 있지만 마스터의 경험에 따르면 다음과 같이 직접 손으로 보일러 조립을하는 것이 좋습니다.

  • 기본 도면에 따라 작업자가 테이블과 계산에 의해 지정된 차원으로 수행됩니다.
  • 장치의 조립을위한 블랭크는 분쇄기에 의해 금속 및 파이프의 시트로부터 절단된다. 파이프 및 부속품 용 구멍은 드릴 및 직소 또는 plazmoreza를 사용하여 수행됩니다. 두 번째 옵션은 완벽하게 부드러운 컷을 만들 수 있으므로 바람직합니다.
  • 4 ~ 5 mm 두께의 금속로 챔버를 용접하십시오. 퍼니스의 뒤쪽에 연기를 내면서 칸막이를 용접하십시오. 로딩 챔버와 애프터 버너 구역 사이에서, 화격자를위한 코너는 코너 또는 강철 스트립으로부터 만들어진다. 화격자는 주철을 설치하는 것이 더 좋습니다. 변형은 오래 지속되며 변형이나 연소 중에 쉽게 제거하고 교체 할 수 있습니다.
  • 스팀 파이프와 공기 공급 용 댐퍼가 달린 파이프가 상부의 챔버에 용접됩니다. 출구에는 연기 배출 장치가있는 좌석이 있습니다.
  • 금속 스크랩의 용광로 및 애쉬 챔버의 도어 용 개구부를 수행하십시오.
  • 열 교환기의 내벽과 외벽을 연결하고 압력 강하를 보상하는 점퍼를 제본하십시오. 강철 스트립으로 만들 수 있습니다. 점퍼는 냉각수의 자연 순환을 방해하지 않도록 수직으로 배치해야합니다.
  • 열교환 기의 외벽을 점진적으로 용접하여 다리와 연결하십시오. 피팅은 시스템에 물을 공급하기 위해 보일러 후면 벽의 구멍에 용접됩니다.
  • 판금 문으로 제작되었습니다. 그들은 단열층 - 석면 천으로 두 배의 성능을 발휘합니다. 문은 보일러 경첩에 부착되거나 다른 유형의 고정 장치를 통해 생각할 수 있습니다.
  • 애프터 버닝 구역의 화실에는 내열성 모르타르 용 벽돌로 된 4 층 벽돌이 늘어서 있습니다.
  • 조정 가능한 다리는 보일러에 용접되거나 볼트에 고정되어 수평으로 설치됩니다.
  • 몸체를 연마하고, 스케일을 제거한 후 실린더의 내열 페인트를 손으로 코팅합니다.
  • 굴뚝과 굴뚝 사이에 배기 팬을 설치하고 네트워크에 연결하십시오.
  • 제어기가 보일러의 상부에 설치되고, 센서는 출구 피팅 근처의 열 교환기에 배치된다.
  • 이 시점에서 보일러의 조립이 완료되면이를 난방 시스템에 연결하고 조정을 시작할 수 있습니다.

    보일러와 가열 회로의 연결

    손으로 만든 긴 연소의 보일러는 자연 순환 또는 강제 순환 시스템에서 작동 할 수 있습니다. 자연 순환계는 계산에 의해 결정되는 소요 동력의 순환 펌프의 연결에 따라 관의 경사각을 준수하여 설치된다.

    열교환 기의 저온 부식 경향 때문에 입구 노즐에서 물의 온도를 모니터링하는 것이 좋습니다. 섭씨 60도 이하로 떨어지지 않아야합니다. 이러한 한계 내에서 유지하기 위해, 정방향 및 역방향 파이프 사이에 점퍼가 형성되며, 리턴 라인은 뜨거운 물로 원하는 온도로 희석됩니다.

    조정 및 포함

    보일러를 가동하기 전에 냉각수를 시스템에 채워야합니다. 조정은 애프터 버너 챔버로의 공기 공급 방식을 선택함으로써 가스의 연소 강도와 퍼니스의 온도를 조절합니다.

    파이프에서 나오는 연기에 의해 작동 모드의 최적 성을 간접적으로 결정할 수 있습니다. 날카로운 냄새와 회색 색조가없는 경우 연료가 완전히 연소되고 모드가 올바르게 선택되었음을 의미합니다.

    집에서 만드는 보일러는 테스트 모드에서 작동합니다. 이때 무인 상태로 두지 말고 고품질의 연료 만 사용하고 부하의 2/3에 카메라를 장착하십시오. 테스트 후, 보일러는 최대 용량으로 가동되어 집안의 열을 즐길 수 있습니다.

    열분해 보일러가 직접 해.

    오늘날 러시아에는 가스 파이프 라인이없는 곳에서 많은 수의 정착촌이 있으므로 전기 또는 가용 고체 연료로 건물을 데울 필요가 있습니다. 물론, 후자의 선택은 훨씬 경제적이지만 매우 힘들다. 우리는 보일러의 연료 양을 지속적으로 모니터링해야하며, 연소되지 않아 재용 해 할 필요가 없도록해야합니다. 이 상황에서 벗어나는 방법은 고체 연료에서도 작동하는 열분해 보일러이지만 동시에 연소 공정이 최적화됩니다. 그런 보일러의 가격은 보통보다 높지만, 직접 만들 수 있습니다. 자신의 손으로 열분해 보일러를 만드는 방법, 도면 및 작업 원리를 알려 드리며 전문가의 조언과 비디오 자습서를 제공 할 것입니다.

    사진 1 열분해 보일러 운전 원리

    작동 원리

    열분해 보일러의 장점을 작동 원리를 이해하지 않고 평가하는 것은 불가능합니다. 그리고 처음에는 열분해가 무엇입니까?

    사실, 최소량의 공기로 천연 화합물의 분해입니다. 표준 보일러에서 장작은 공기가 정상적인 상태에서 900-1200 ° C의 온도에서 연소되며 약 4900 칼로리의 열을 방출하는 장작 더미를 넣기 위해 약 3-4 시간이 걸립니다.

    표 1 서로 다른 목재 종의 장작의 발열량

    열분해 보일러에서 고체 연료는 300-850 ° C의 낮은 온도에서 연소하며 고체 분뇨 및 가스 인 다음 요소로 분해됩니다. 별도의 챔버에 산소가없는 경우 가연성 (열분해 가스)은 탄소와 반응하고 추가 처리되어 열전도도를 증가시킵니다.

    따라서, 건식 증류 (열분해 공정) 중에, 고체 연료 이외에 고체 잔류 물이 부가 적으로 연소되고, 동시에 열분해 가스가 연소된다. 이 모든 복합 단지는 장작을 1 회에 걸쳐 최대 12 시간 (보통 3-4 시간과 비교)의 연소 시간을 증가시키고 보일러의 효율은 표준 65-70 %로 85-90 %까지 증가시킵니다.

    장비 장단점

    모든 유닛에는 긍정적 인 특성과 부정적 특성이 모두 있습니다. 적절한 선택을하기 위해서는 적절하게 평가할 필요가 있습니다.

    • 자동 모드에서 소정의 연소 온도를 유지하는 단계;
    • 증가 된 보일러 효율의 배경에 대한 북마크의 소각 시간 증가;
    • 목공 및 농산물 가공 제품을 포함하여 다양한 유형의 고체 연료를 사용할 수있는 능력.

    연료 폴리머와 고무의 총량의 1/3 이상을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

    • 증가 된 연소 챔버로 인한 보일러의 큰 치수;
    • 고체 연료에 대한 특별 요구 사항 - 장작은 완전히 건조해야합니다.

    연료가 주입 될 때, 습도의 25 %조차도 가스 발생 과정을 늦추고, 이는 냉각수 온도를 감소시키고 효율을 떨어 뜨립니다.

    • 휘발성 - 작동 중에 보일러는 팬 작동을 위해 전력을 소비하여 강제 견인력과 자동화를 생성합니다.
    • 가격은 구매를 거절하는 주요 단점입니다.

    그래서 우리는 당신 자신의 손으로 열분해 보일러를 만들 것을 제안하고, 그 기사에서 도면과 작동 원리를 더 보게됩니다.

    보일러 장치

    표준 및 열분해 보일러의 주요 차이점은 첫 번째 버전 1에서는 화격자가 작동하는 연소실과 화격자가 작동하는 2 ~ 2 단계에서 하단에 연료 자체와 고체 잔여 물을 연소시키고 상단에는 열분해 가스가 연소된다는 것입니다. 공정을 최적화하고 연료 연소 시간을 늘리며 효율을 극대화하는 것은 연소실의 이러한 구성입니다.

    사진 2 열분해 보일러의 다이어그램

    열분해 공정은 연료가 연소되지 않고 사실상 연기가 나서 더 많은 가스를 방출 할 때 공기의 제한된 접근만으로 가능합니다.

    열분해 보일러의 특징 중 하나는 공기가 없으며 열분해 가스와 탄소의 반응으로 인해 굴뚝에서 증가 된 공기 역학적 저항력입니다. 강제 정지 장치는 전동 팬에 의해 제공되며, 실제로 이러한 이유로 열분해 보일러는 휘발성 장비 범주에 속합니다.

    수제 모델의 비용

    물론, 그들이 손으로 열분해 보일러를 제작하고 드로잉과 작동 원리를 찾는 데 걸리는 주된 이유는 진부한 경제입니다. 평균적으로이 지역의 완제품 보일러 비용은 3 만 6,000 루블에서 다양합니다. (전력 10kW, 면적 100 평방 미터) 최대 14 만 루블. (전력 38 kW, 면적 300 sq.m). 독립적 인 보일러 생산시 500에서 1500 cu까지 절약 할 수 있습니다. 물질 및 개인 노동의 비용 때문에.

    비디오 1 열분해 보일러 15-25 kW - 제조 및 테스트

    어떤 경우 든이 유형의 작업은 저렴하거나 쉽게 호출 할 수 없기 때문에 직접 손으로 열분해 보일러를 만들고 결정을 내리고 모든 도면을 연구하고 필요한 재료를 정확하게 선택하십시오.

    열분해 냄비 만드는 법

    • 전기 아크 용접 및 3-4 팩의 전극;
    • 드릴;
    • 작은 불가리아어 (원 230).

    사진 3 금속 용접 공정

    Ø 57 mm, 벽 두께 3.5 mm

    Ø 159 mm, 벽 두께 4.5 mm

    Ø 32 mm, 벽 두께 3.2 mm

    60 × 30 mm, 벽 두께 2 mm

    80 × 40 mm, 벽 두께 2 mm

    20x20, 벽 두께 2 mm

    그라인더 서클

    사진 4 블로우 팬

    이 목록은 배관 도구 및 일부 보조 부품을 제공하지 않습니다. 일부는 더 구입해야 할 수도 있지만 일반적으로이 단계에서도 보일러 비용을 계산할 수 있습니다.

    그리기 열분해 보일러 (계획 Belyaev에 따라) 25-40 kW

    사진 5 열분해 보일러 상세도

    가능한 경우 보일러의 내부 구조에 대한 3D 다이어그램을 만들어 구조의 기초를 이해하고 생산 단계로 진행합니다.

    사진 6 치수가있는 보일러의 내부 구조에 대한 3D 다이어그램

    DIY 제조 공정

    분쇄기로 연마하면 절삭이 완벽하게 부드러워지지 않습니다. 단두대 만 금속을자를 수 있습니다. 금속 절삭 비용을 절감하면 비용이 많이들 수 있습니다.

    1. 금속 받침대와 금속 받침대를 금속 받침대에서 구입할 때 필요한 조각으로 잘라내는 방법에 대해 미리 동의하십시오. 앞으로는 시간을 크게 줄이고 원활한 솔기를 얻을 수있는 기회를 제공 할 것입니다.

    사진 7 도마뱀

    1. 두 부분으로부터 보일러 실을 조립하기 시작합니다 - 연소와 가스
    1. 양쪽 챔버가 만들어지면 공기 배출구와 벽을 후면부에 용접하십시오. 사진에서 편의상 채널은 채널 막대로 이루어져 있지만, 소형 공기 통풍구를 미리 잘라내는 용도로 60x30 크기의 덕트 튜브로 만들 수도 있습니다.
    1. 연소실에서 에어 튜브 용 구멍을 만들고 파이프를 용접하십시오. 이 파이프는 20x20 proftrub로 보일러에 연결되어야합니다.
    1. 관형 열교환 기 제조 - 공작물에서 D57 mm 파이프의 구멍을 몇 개 잘라냅니다.
    1. D57 mm 파이프를 동일한 크기의 조각으로 절단 한 다음 판에 세트하고 둘레로 용접합니다.
    1. 다음으로 열교환기를 아크 용접으로 보일러에 용접하고 스로틀을 만든다.
    1. 정면 벽은 2 개의 구멍이 미리 절단 된 챔버에 용접됩니다. - 들어오고 나가는 공기 파이프 용입니다.
    1. 다음으로, 뚜껑을 용접하고 밸브 대신 버를 사용한다.
    1. 그들은 보일러의 내부 충진재 전체를 모으고 그 후에 분쇄기 또는 금속 브러시로 용접 점을 조심스럽게 청소해야했습니다.
    2. 보일러의 외부 케이싱은 4mm 시트와 모서리로 이루어져 있습니다.
    1. 외부 케이싱을 모서리로 고정하려면 공작물에 작은 구멍을 만들어야합니다. 시트와 케이스가 양질의 방식으로 연결되도록 각 시트를 용접해야합니다.
    1. 물로 보일러의 조임 상태를 점검하십시오 - 냉각수의 움직임을위한 플러그를 닫고 물로 채우십시오. 그것이 어떤 곳에서 새어 나오면,이 장소를 즉시 소화하도록 표를하십시오. 보일러는 완전히 밀봉되어야합니다.
    1. 상단 덮개를 더 따뜻하게해야합니다.
    1. 공기 댐퍼의 작동을 조절하려면 스터드 나사가 필요합니다.
    1. 보일러는 외부 케이싱으로 완전히 둘러싸여 있으며, 배관으로부터 공기 배출 파이프가 만들어집니다.
    1. 경첩이 못 박히고 문이 켜집니다. 주철 판으로 만들고 벽돌을 사용하기위한 라이닝 (손상으로부터 보호)하는 것이 좋습니다.
    1. 하부 챔버는 또한 내화 벽돌 라이닝을 거쳐야합니다 - 챔버를 단단히 고정 할 수 있도록 절단 및 연삭해야합니다
    1. 보일러가 명시된 동력을 준수하려면 하단 챔버의 밸브가 특정 매개 변수를 충족시켜야합니다. 벽돌을 쌓을 때 고려해야합니다.
    1. 송풍기 팬은 보일러의 강제 견인력을 생성하기 위해 (프로파일 파이프의) 공기 파이프에 용접됩니다.
    1. 가능한 한 많이 확보하고 연소 공정을 최적화하기 위해 하부 챔버도 벽돌에 봉합됩니다.
    1. 보일러의 작동을 개선하려면 터보 소용돌이를 만드는 것이 좋습니다. 한편으로는 열전달을 개선하는 한편, 파이프는 예금에서 청소합니다.
    1. 열분해 보일러를 시작하기 전에 13 절 (위 참조)과 동일한 원리로 이음새가 얼마나 단단히 붙어 있는지 확인해야합니다. 그러나 물과 동시에 3 ~ 4 bar의 압력을 만들어야합니다. 이렇게하려면 특별한 opressovshchik을 사용할 수 있습니다 - 압력을 가져올 때 그것이 얼마나 빨리 빠지는 지보십시오. 빨리 - 어딘가에,이 장소를 찾으십시오. 안정화되면 모든 것이 정상입니다.
    1. 압력계, 비상 압력 릴리프 밸브 및 공기 벤트가 포함 된 보일러에 안전 그룹을 설치하십시오. 압력이 3 bar 이상으로 증가하면 자동 리셋이 발생합니다.
    2. 보일러의 작동을 최대한 보장하고 작동에 문제가 없도록 자동화 장치를 설치할 것을 권장합니다. 어떻게 작동하며 왜 자동 제어가 필요한지 알아 보려면 비디오 지침을보십시오.

    비디오 2 자동화 열분해 보일러

    첫 번째 실행

    • 보일러를 처음 시작할 때 굴뚝에 연결하고 물로 채우십시오.

    비어있는 보일러의 작동을 점검하고 온도계가없는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.

    • 종이를 아래쪽 챔버에 넣고 글자 그대로 2 ~ 3 번 로그합니다 (보일러 작동 상태를 확인할 필요가 거의 없습니다). 챔버를 단단히 닫고 스로틀 도어를 엽니 다. 팬이 켜지면 용지에 불이 들어옵니다.
    • 모든 장작이 불에 타게되면, 플랩이 닫혀 연료가 더럽 히고 ( "약화"),이 순간 열분해 과정이 시작됩니다
    • 아래쪽 챔버에서 토치가 화상을 입을 때 모니터링하십시오. 그것이 화재를 잡자마자, 냉각수가 거의 비등하는 시간을 표시하십시오.
    • 냉각수가 100 ℃에 도달하면 팬을 끄고 토치도 즉시 꺼집니다.

    결론, 리뷰, 팁

    보시다시피, 자신의 손으로 열분해 보일러를 만드는 것은 3-5 계절에만 갚을 고비용이며 힘든 일입니다. 그러나 어떤 경우에도 재료로뿐만 아니라 특정 방에 맞는 장비를 만드는 것이 유리하기 때문에 수익성이 있습니다.

    자신의 손으로 난방을위한 열분해 보일러 생성

    여기에서 배우게 될 것입니다 :

    고체 연료 주택 난방은 많은 사람들에게 긴급한 과제입니다. 가스화 프로그램이 수년 전부터 시작된 사실에도 불구하고 오늘날에는 아직 실현되지 않은 것으로 간주됩니다. 우리는 이유를 이해하지 못할 것이다. 그러나 오늘날 많은 지역에서 여전히 가스가 없다. 가정을 따뜻하게하고 재산을 낭비하지 않기 위해 사람들은 종종 즉석 난방 장치를 만듭니다.

    자신의 손으로 열분해 보일러를 만들었 으면 고형 연료의 고품질 난방 및 경제성을 기대할 수 있습니다.

    이번 리뷰에서 우리는 다음을 살펴볼 것입니다 :

    • 열분해 가열의 특징;
    • 열분해 보일러의 구조적 특성;
    • 홈 메이드 장비의 장점과 단점;
    • 단계별 조립 지침.

    자신의 손으로 열분해 보일러를 만드는 것은 매우 어렵다는 점에 유의해야합니다. 이는 공구뿐 아니라 금속 가공 분야에 대한 지식도 필요합니다.

    열분해 보일러 운전 원리 및 특징

    자신의 손으로 열분해 보일러를 만드는 사람들은 지갑에 돈을 저축하는 경향이 있습니다. 가스 장비가 아주 싸다면, 고체 연료 장치는 단순히 가격에 놀랄 것입니다. 10 킬로와트의 힘을 가진 괜찮은 모델은 50 ~ 60,000 루블의 비용이 들며 근처에 가스관이 있으면 가스를 운반하는 것이 더 저렴합니다. 그러나 그것이 없으면 공장 장비를 구입하거나 직접 만들 수있는 두 가지 방법이 있습니다.

    자신의 손으로 오래 타는 열분해 보일러를 만드는 것은 가능하지만 어렵습니다. 먼저 열분해가 필요한 것을 이해합시다. 전통적인 보일러와 스토브에서 장작은 고온에서 연소 생성물이 대기로 방출되는 전통적인 방식으로 연소됩니다. 연소실의 온도는 약 + 800-1100도, 굴뚝의 온도는 + 150-200도까지입니다. 따라서 열의 단단한 부분이 방금 튀어 나옵니다.

    장작의 직접 연소는 많은 난방 장치에서 사용됩니다 :

    고체 열분해 보일러는 폐 목재 처리 및 농산물 처리와 같은 여러 유형의 연료를 사용할 수 있습니다.

    • 고체 연료 보일러;
    • 스토브, 벽난로;
    • 물 회로와 벽난로입니다.

    이 기술의 가장 큰 장점은 연소실을 만들고 장비 외부의 연소 생성물을 제거하는 것만으로 간단하다는 것입니다. 여기서 유일한 문은 블로어 도어입니다. 클리어런스를 조정하여 연소 강도를 조정할 수 있으므로 온도에 영향을 미칩니다.

    열분해 보일러에서 직접 손으로 조립하거나 매장에서 구입하면 연료를 태우는 과정이 다소 다릅니다. 장작은 여기 저온에서 타옵니다. 우리는 그것이 불타 오르는 것이 아니라 느린 부패라고 말할 수 있습니다. 목재는 동시에 가연성 열분해 가스를 방출하는 일종의 코크스로 변합니다. 이 가스들은 애프터 버너 (afterburner)로 보내어 많은 양의 열로 연소됩니다.

    이 반응이 특별한 영향을 미치지 않는다면, 심하게 착각 한 것입니다. 애프터 버닝 챔버를 들여다 보면, 밝은 노란색, 거의 흰색의 불꽃이 우뚝 솟습니다. 연소 온도는 + 1000도를 약간 상회하며이 과정에서 발생하는 열은 표준 목재 연소보다 더 많이 방출됩니다.

    열분해 반응은 학교 물리 과정에서 우리에게 친숙합니다. 교과서 (그리고 아마도 연구소에서)에서 우리 중 많은 사람들이 흥미로운 반응을 보았습니다. 나무는 튜브가 달린 봉인 된 유리 플라스크에 놓여졌고, 그 후 플라스크는 버너 위로 가열되었습니다. 몇 분 후, 나무가 어두워지기 시작했고, 열분해 제품이 튜브에서 나오기 시작했습니다.이 열은 가연성 가스로 불에 태우고 황색 주황색 불꽃을 볼 수 있습니다.

    자체적으로 조립 된 열분해 보일러는 유사하게 작동된다 :

    한 연료로드에서 열분해 보일러는 약 4-6 시간 동안 작동합니다. 그래서 크고 일관되게 보급 된 장작의 장작은 미리 참석해야합니다.

    • 장작은 꾸준한 불꽃이 나타날 때까지 화실에 점화됩니다.
    • 그 후에, 산소의 접근은 막히고, 불꽃은 거의 완전히 사라집니다.
    • 블로어 팬이 시작됩니다. 애프터 버닝 챔버에 고온의 불꽃이 나타납니다.

    장치 열분해 보일러는 아주 간단합니다. 여기서 주요 요소는 장작이 저장되는 연소실과 열분해 산물이 연소되는 애프터 버너입니다. 열은 열 교환기를 통해 가열 시스템으로 전달됩니다. 열분해 보일러의 계획에서 특별한주의가 주어진다.

    문제는 열분해 보일러의 열교환 기가 자체 장비로 조립되어 가스 장비와 다르게 배치된다는 것입니다. 공기와 함께 연소되는 제품은 물로 씻은 다양한 금속 파이프를 통과합니다. 효율성을 높이기 위해 보일러 수는 열교환 기 자체뿐만 아니라 다른 모든 노드를 세척합니다. 여기에는 보일러 장치의 가열 된 요소에서 과도한 열을 제거하는 일종의 워터 재킷이 생성됩니다.

    수제의 장점과 장점

    자신의 손으로 열분해 보일러를 만드는 방법을 고려하기 전에 설계의 장단점을 고려해야합니다. 홈 메이드 제품이 좋지 않다고 말하는 것은 불가능하지만 이상과는 거리가 멀다. 그러나 일반적으로, 그들은 존재할 권리가 있습니다. 첫째, 그들의 긍정적 인 특징을 고려하십시오 :

    • 저렴한 비용 - 철과 파이프를 구입해야하며 작업자를위한 도구가 항상 있습니다. 자유 철분이있는 상태에서 불가리아의 용접 전극과 커팅 휠에 쓰는 것으로 거의 무료로 여러분의 손으로 열분해 보일러를 조립할 수 있습니다.
    • 연료 절약 - 단위가 정확하게 조립되면 상당한 양의 열이 발생하여 목재가 효과적으로 코크스, 석탄, 화산재 및 가연성 가스로 분해됩니다.
    • 난방 회로에서 연소 및 온도의 강도를 조절할 수있는 능력 - 제어 전자 기기를 구입해야합니다.
    • 넓은 지역의 집을 효율적으로 가열합니다 - 최대 25-35kW의 고출력 열분해 보일러를 만들 수 없습니다. 그런 힘은 200-300 평방 미터까지 지역을 데우는 것을 허용 할 것이다. m

    단점이 있습니다.

    연소 생성물로부터 보일러 청소 - 공정은 간단하지만 일상적이며 지속적인주의가 필요합니다.

    • 사전 제작 된 열분해 보일러에 내재 된 효율성을 달성하는 것은 어렵습니다. 그러나 신중하게 생산 계획을 따르고 자유를 피한다면, 당신은 훌륭한 효율적인 단위를 얻습니다.
    • 계산의 복잡성 - 많은 사람들이 자신의 계획에 따라 장작 굽기 용 수제 열분해 보일러를 만듭니다. 그러나 이것을 위해서는 특정한 지식이 필요합니다.
    • 장치의 인상적인 크기 - 25-30 kW의 출력을 가진 장치는 매우 견고하고 무겁습니다.
    • 장비를 설치하려면 별도의 공간이 필요합니다. 부피가 커지면 집의 지하에 설치할 수 있습니다.

    단점은 최악이 아니므로 당신은 그 (것)들을 참을 수 있습니다.

    우리는 우리 자신의 손으로 보일러를 수집합니다.

    자신의 손, 도면 및 작동 원리, 필요한 장비 및 도구로 열분해 보일러를 조립하는 방법 -이 모든 정보는 검토 과정에서 찾을 수 있습니다. 우리는 물리학에 관한 가장 간단한 교과서보다 행동 원리에 대해 자세히 이야기했습니다. 그것의 집합을위한 가이드를 개발하는 것 - 이것은 아래에서 논의 될 것입니다.

    그림 그리기

    이 기사에 첨부 된 그림을 사용하는 것이 좋습니다. 그 (것)들에서 판금 절단을위한 계획을 찾아 내고, 집합 기술에 익숙 할 수있을 것이다. 차트를 보려면 DWG True View 프로그램을 사용해야합니다. 이것들은 열분해 보일러의 가장 상세한 도면으로, 인터넷에서 찾기가 어렵고 심지어 무료입니다.

    열분해 보일러의 변형 중 하나의 다이어그램. 기사 마지막 부분에 제시된 자료실에는 외관에 대한 몇 가지 변형이 추가 될 예정입니다.

    이 도면을 사용하면 손으로 우수한 열분해 보일러를 조립할 수 있습니다.

    도구 및 재료

    우리는 재료와 도구를 수집하기 시작했습니다. 모든 것을 사전에 준비하는 것이 좋으므로 여분의 커팅 휠이나 차고에서 손실 된 드릴을 찾지 마십시오. 따라서 가능한 빨리 자신의 손으로 열분해 보일러를 만들 수 있습니다. 우리가 필요로하는 자료로부터 :

    원심 분리기 팬은 1 차 및 2 차 공기를 보일러 실에 공급합니다.

    • 시트 철 4-5 mm 두께 - 우리 난방 장치의 모든 구성 요소의 조립에 필요합니다.
    • 내화성 (샤 모트) 벽돌 - 23 개. (후 연소실 라이닝에 필요);
    • 직경 76 mm의 금속 파이프 - 열교환기를 그로부터 가져옵니다.
    • 직경 159 mm의 파이프 - 굴뚝이 제거됩니다.
    • 모양의 튜브 세트;
    • 직경 32 mm - 1 미터의 금속 파이프;
    • 송풍기 팬 및 온도 센서로 부하를 제어하는 ​​자동화 장치 (이 모든 것은 매장에서 구매);
    • 볼트, 와셔 및 너트;
    • 온도계;
    • 보안 그룹;
    • 금속 봉;
    • 금속 코너 등.

    첨부 된 자료실에 수록된 자료의 전체 목록입니다.

    또한 적절한 전극이있는 용접기, 절단 및 연삭 휠이있는 분쇄기가 필요할 것입니다.

    계획의 상세한 분석

    위의 계획에 따르면, 자체 조립 열분해 보일러는 다음 부품으로 구성됩니다.

    팬과는 별도로, 이러한 컨트롤러는 전체 장치에서 유일한 전자 장치입니다. 그것을 저장하는 것은 엄격히 권장하지 않습니다.

    • 보일러 용 팬을 제어하는 ​​전자 컨트롤러;
    • 장작을 장입하기위한 문 (직접 할 수도 있고 기성품을 구입할 수도 있음);
    • 문 재떨이;
    • 송풍기 팬 (매장에서 구매, 갈망을 작성하고 애프터 버닝 챔버로 열분해 제품을 끌어 당깁니다).

    제어 장치에서 직접 컨트롤러를 열고 문을 열고 닫을 수 있도록 처리합니다.

    조립 공정

    자신의 손으로 열분해 보일러를 조립하는 것은 금속 시트를 절단하는 것으로 시작됩니다.이 경우 적절한 절단 방법이 제공됩니다. 금속을 사용하여 금속을 여러 부분으로 빠르게 절단 할 수 있습니다. 이 목적을 위해 가장 일반적인 불가 리아 어 절단 바퀴가 사용됩니다. 가능하다면이 목적을 위해 매우 정확한 금속 절단을위한 특수 장치 인 플라즈마 커터를 사용할 수 있습니다.

    첫 단계는 이론이다.

    명백한 복잡성에도 불구하고, 열분해 보일러의 작동 원리는 매우 간단하지만 매우 효과적입니다.

    다음 단계는 이론적이다. 조립 계획을보고 작업 영역의 개별 부품을 분해하고 열분해 보일러를 조립하는 방법과 내용을 이해해야합니다. 당신이 당신의 머리에 계획을 넣을 수 없다면, 당신은 운동하지 않을 것입니다. 당신은 열교환 기 조립 방법, 냉각제가 어떻게 흐르는 지 상상해보십시오. 일단 보일러의 설계를 이해하면 어셈블리로 진행할 수 있습니다.

    첫 번째 단계에서는 연소실과 후 연소실을 절단 금속 판을 사용하여 수집합니다. 모든 솔기는 신뢰성 있고 단단해야합니다. 전기 용접에 대한 경험이 없으면 숙련 된 전문가를 초청하십시오. 연소실을 조립하는 과정에서 공기 채널과 그 정확한 위치에주의를 기울이십시오. 그것들은 모양의 튜브로 만들어져 있습니다. 애프터 버닝 챔버에는 2 차 공기를 공급하기위한 튜브가 유지된다.

    다음 단계는 열 교환기의 구성입니다. 소방관 시스템에 따라 만들어졌으며, 가열 된 연소 생성물이 통과하는 금속 파이프 세트입니다. 그들은 결과물 인 열을 냉각수로 옮기고 냉각제를 가열 시스템으로 보낸다. 파이프는 두 장의 금속 시트에 용접되어 양면에 비례합니다.이 노드는 열 응력을 겪기 때문에 가능한 한 내구성이 있어야합니다. 다음으로, 열 교환기는 챔버에 용접된다.

    다음 단계에서는 애쉬 팬과 적재 챔버의 문을 준비합니다. 그들은 기성품으로 구입하거나 독립적으로 구입할 수 있습니다. 우리는 또한 열 교환기에서 시작하는 굴뚝 파이프를 용접합니다. 결론적으로, 우리는 열분해 보일러의 금속 외함을 수집하고 스케일을 달았습니다. 다음으로 조임 상태가 점검됩니다.이 경우 장치에 물이 차서 막히면 누출이 발생합니다.

    마지막 단계는 보일러 그림과 문 설치입니다. 페인팅은 내열성 페인트로 수행되지만 그 전에 금속을 광택 처리하고 프라이머로 코팅해야합니다. 또한 문을 설치하고 핸들을 장비하십시오. 자신의 손으로 열분해 보일러를 만드는 것은 거의 끝났으며 예비 테스트 만 실시합니다.

    상태 확인

    열분해 가스의 연소실에서 화염 온도는 약 1,000도입니다.

    정기적 인 장소에 손으로 조립 한 열분해 보일러를 설치하지 마십시오. 테스트가 필요합니다. 이렇게하기 위해 우리는 온도계를 마운트하고, 보일러 물로 보일러를 채우고, 장작을 화실에 넣고 발화시킵니다. 송풍기 팬을 켜서 우리는 갈망을하고 나무가 잘 타날 때까지 기다리십시오. 이제 열분해를 시작할 수 있습니다 - 우리가 기억 하듯이, 산소 공급을 제한 할 필요가 있습니다.

    우리는 화실의 문을 닫고 스로틀을 닫습니다 (나무의 초기 점화에 사용되는 공기의 흐름을 제한합니다). 로그는 연소 단계에서 붕괴 단계로 이동합니다. 그리고 송풍기 팬은 우리와 함께 작동하기 때문에 연소 생성물을 애프터 버닝 챔버로 끌어 당겨 열분해 제품이 발화합니다. 그런 다음 보일러의 온도 만 제어 할 수 있습니다. 끓는점에 도달하자마자 열분해가 중단되어야합니다. 이렇게하려면 팬을 끄고 연소실을 열고 장작을 제거하십시오.

    장비 설치

    다음 단계는 장비를 일반 장소에 설치하는 것입니다. 자신의 손으로 조립 된 열분해 보일러는 지옥 무게 만 가지고 있으므로 직접 이동하지 마십시오. 조수로 3 ~ 4 명을 데리고 보일러 실에 할당 된 방으로 냉각 된 장치를 끌어 오십시오. 다음으로 우리는 다음 작업을 수행합니다.

    • 우리는 굴뚝을 외부로 빼내 열분해 보일러에 연결합니다.
    • 우리는 난방 시스템을 보일러에 연결합니다.
    • 우리는 보안 그룹을 설치하고 시스템의 견고성을 점검합니다.
    • 우리는 전기 콘센트를 수행합니다.
    • 우리는 보일러 자동화를 설치하고 그것에 송풍기 팬을 연결합니다.

    이제 시스템 테스트를 시작할 수 있습니다. 위의 지침과 유사하게 수행됩니다. 열분해 보일러 설정은 냉각수의 최적 온도 설정으로 줄어 듭니다. 이 문제에 대한 자세한 정보는 사용중인 제어 컨트롤러에 대한 지침을 참조하십시오.

    내화 벽돌을 라이닝하면 필요한 온도를 준수하고 금속을 보호 할 수 있습니다.

    컨트롤러는 다음과 같이 작동합니다 - 온도 센서를 사용하여 열분해 보일러의 출구에서 냉각수의 온도를 제어합니다. 온도가 설정된 수준에 도달하면 전자 장치가 팬을 정지시킵니다. 가연성 가스의 연소 속도가 느려지고 거의 완전히 멈추게됩니다. 장작은 꺼지지 않고 천천히 훼손됩니다. 회로의 온도가 떨어지 자마자 팬이 켜지고 열분해 챔버의 연소가 다시 시작됩니다.

    벽돌 열분해 보일러

    자신의 손으로 금속 수제 열분해 보일러뿐만 아니라 벽돌도 만들 수 있습니다. 이는 충분한 여유 공간이있는 사람들에게 해당됩니다. 인터넷에서 체계를 검색하거나 전문가로부터 주문하거나 특수 소프트웨어를 사용하여 직접 구조를 만들 수 있습니다. 손으로 만든 벽돌 열분해 보일러의 장점 :

    • 독립적 인 열원으로 사용될 수 있습니다.
    • 온도의 긴 보전;
    • 더 튼튼하고 내구성있는 디자인;
    • 온도 과부하에 대한 내성.

    단점은 그러한 장치의 부피에 불과하다는 것입니다.

    설치 및 운영을위한 권장 사항

    손으로 조립 한 열분해 보일러는 벽돌이나 콘크리트 스크 리드로 조립하여 작은 기반 위에 설치해야합니다. 권장 두께는 약 10cm입니다. 준비된 장소에 장치를 설치 한 후에는 장치가 흔들 리지 않고 충분히 안정적인지 확인하십시오. 그 이후에만 추가 작업을 진행합니다.

    화재 안전을 보장하기 위해 보일러 앞쪽 (연소실 문이있는 쪽)에 금속 시트를 놓으십시오. 불타는 석탄이나 장작이 화실에서 떨어지면 (아무 일도 일어나지 않음) 시트가 화재를 퍼트 리게하지 않습니다. 이것은 모든 고체 연료 보일러 및 벽난로와 스토브, 벽난로와 같은 다른 장치에 대한 일반적인 요구 사항입니다.

    플라즈마 절단은 가장 정확하고 섬세하지만 모든 사람이 그러한 장비를 사용할 수있는 것은 아닙니다. 그러나, 종래의 용접기는 동일한 작업에도 잘 대처할 것이다.

    자신의 손으로 조립 된 열분해 보일러와 벽 사이의 거리에 특히주의를 기울여야합니다. 최소 2 미터 이상이어야합니다. 또한 난방 장비가 산소를 다소 집중적으로 연소하므로 실내의 환기를 잘시켜야합니다. 공급을 보장해야합니다. 이렇게하려면 환기구를 만드는 것으로 충분합니다.

    자신의 손으로 열분해 보일러를 만들 때는 금속을 훑어 보지 마십시오. 4-5mm 두께의 금속은 3mm 두께의 금속보다 훨씬 오래갑니다. 애프터 버너 또는 연소실이 다 타 버린 경우 수리 작업을 복잡하게 수행해야합니다. 열분해 보일러를 절단해야하며, 불에 타진 부품을 교체해야합니다. 그런 다음 다시 용접하고 테스트해야합니다.

    사용 권장 사항 :

    • 자신의 손으로 만든 열분해 보일러에서 장작을 사용하지 마십시오. 가볍게 발화하고, 번거롭게 연소하며, 열분해 제품을 마지 못해줍니다. 목재의 최적 수분 함량은 15-20 % 이하입니다. 마른 장작을 구입할 때는 저장 장소를 마련하십시오. 강수량이 없어야합니다.
    • 자동화 및 보안 그룹을 사용해야합니다. 이는 열분해 보일러가 고장 나지 않도록 도와줍니다. 자체 조립 된 난방 장치는 특별한 모니터링이 필요합니다.
    • 각 난방시기를 시작하기 전에 보일러와 난방 시스템이 팽팽한 지 점검하십시오. 또한 굴뚝의 개통도를 점검해야합니다. 4-5 년마다 청소됩니다.
    • 너무 많은 헤드 룸을 만들지 마십시오. 손으로 조립 한 열분해 고출력 보일러는 필요한 효율을 제공 할 수 없으며 연료를 낭비합니다. 매우 강력한 장치가 필요하면 공장 모델의 방향을 살펴보십시오.

    이러한 권장 사항을 따르면 전기를 많이 쓰지 않고 가스를 낭비하지 않고도 가정에 열을 공급할 수 있습니다. 손으로 조립 한 열분해 보일러의 평균 전력 소비량은 80-120W / h입니다 (팬 작동시).

    기사에 언급 된 모든 다이어그램과 세부 도면은이 링크에서 다운로드 할 수 있습니다.

    스스로하는 열분해 보일러 : 장치, 구성, 작동 원리

    용어 "열분해"는 가스 매체의 생산과 함께 고체 연료의 느린 연소가 발생하는 과정을 의미합니다. 시설의 "교수"이름에도 불구하고, 당신 자신의 손으로 열분해 보일러를 만드는 것은 상대적으로 쉽고, 수제 제품은 실제로 매우 일반적입니다.

    설명은 간단합니다. 장작을위한 가스 연소 보일러는 유지하기가 쉽고, 종종 다른 유사한 장비보다 더 효율적이고 경제적입니다.

    열분해 보일러 운전 원리

    고체 가연성 물질이 연료로 사용되는 난방 시스템의 보일러는 고전뿐만 아니라 열분해 구조에도 속합니다. 일반적으로 가스 발생 보일러라고합니다.

    가정 열분해 보일러의 작동 원리를 더 잘 이해하기 위해서는 이러한 장비의 장치를 신중하게 고려해야합니다. 가열 구조의 주요 부분으로 노의 특징부터 시작합시다. 실제로, 열분해 보일러의 연료 챔버의 작업 영역은 2 개의 분리 된 챔버로 분할된다.

    이 챔버 중 하나에는 목재, 펠렛, 연탄 등의 고체 연료가 채워져 있습니다. 제한된 공기 공급으로 고체 연료를 태우는 주요 프로세스가 시작됩니다. 이 상태에서 연료는 꺼져 있지만 연기가납니다. 느린 연소 동안 방출 된 가스는 챔버의 다른 영역으로 들어가고, 활성 영역은 증가 된 공기 공급으로 집중적으로 연소된다.

    기술적으로 유사한 연소 과정이 간단한 방법으로 구현됩니다. 공통 챔버의 소구역은 화격자와 노즐로 간단하게 분리됩니다. 챔버의 상부는 수동 소방 챔버이고, 챔버의 하부는 활성 소방 챔버이다. 연료 챔버로의 상부 공기 공급 (상부 폭발)과 같은 설계 특징을 고려해야합니다.

    사실, 이것은 가스 발생기 보일러의 설계를 저급 사료가 사용되는 고전적인 단일 챔버 설계와 구별합니다.

    기술적으로, 열분해 보일러의 구성에있어 특징적인 점은 강제 견인 장치의 구성이기도합니다. 2 단 퍼니스의 디자인은 과도한 공기 역학 항력을 가지고있다. 따라서 공기 펌프를 설치하지 않으면 작동하지 않습니다.

    보일러는 실제로 어떻게 작동합니까?

    장비의 실제 사용은 단계별 프로세스를 고려하는 것이 편리합니다.

    1. 장작로드 - 상단 챔버 영역의 화격자에 누워.
    2. 연료의 점화와 스모크 펌프 작업 시작.
    3. 250-850 ℃의 온도에서 목재 가스의 형성.
    4. 퍼니스의 하부 영역에서의 목재 가스의 전이.
    5. 추가적인 공기 공급과 목재 가스의 연소.

    또한, 연료 챔버의 하부 영역에서 얻어진 열은 냉각제를 가열하는데 사용된다. 열 운반체는 수질 환경과 공기 모두 일 수 있습니다.

    고체 연료로 작동하는 기존 보일러의 모든 기존 설계에주의를 기울이는 경우, 열분해 보일러의 주요 대안은 전통적인 설계를 설계하는 것입니다. 이것은 하나의 분할되지 않은 퍼니스가 있고 연소 챔버로의 낮은 공기 공급 원리가 작동하는 목재 보일러와 비슷한 버전입니다. 그러나 이러한 시스템은 연료의 급속 연소로 인해 비효율적이며 비 경제적이라고 간주됩니다.

    열분해 보일러는 100 % 부하 상태에서 85 ~ 95 % 수준의 효율을 낼 수 있습니다. 그러나 부하가 50 % 미만이면 효율성이 급격히 떨어집니다. 그래서 열분해 장비 제조업체는 사용자가 최대 하중으로 장비를 작동 할 것을 권장합니다.

    비슷한 접근법은 고전적인 열분해 계획과 작동 요건을 완벽하게 준수하는 경우 집에서 만든 구조물에도 유효합니다.

    작동의 "열분해"요구 사항에 대해, 그것은주의해야하며, 꽤 힘들다.

    • 공기 펌프가있는 의무 장비;
    • 연료의 허용 수분 함량이 25-35 % 이하;
    • 장비 부하가 50 % 이상;
    • 60 ° C 이상의 열 전달 매체 온도;
    • 큰 연료 배열 만 다운로드하십시오.

    또한 산업 생산을위한 열분해 시스템의 높은 비용에 주목해야한다. 이것은 아마도 "직접하십시오"옵션이 매우 인기있는 이유 일 것입니다.

    수제 열분해 보일러

    원칙적으로, 자신의 손으로 가열 장치를 제조 할 때, 인기있는 Belyaev 방식을 기본으로 삼습니다. 우리는 이것이 문제없이 히터를 만들 수있는 간단한 해결책이라고 말할 수 없습니다. 그러나 실제로 구현 될 수있는 솔루션 중 하나 일 것입니다.

    이 계획하에 장비를 생산하기 위해서는 주인이 다음을 필요로한다.

    • 금속 파이프 (d = 32, 57, 159 mm);
    • 프로파일 파이프 (s = 60x30, 80x40, 20x20mm);
    • 강철 스트립 (20x4, 30x4, 80x5mm);
    • 샤 모트 벽돌;
    • 금속 시트;
    • 공기 펌프;
    • 온도 센서.

    또한 배관 도구 세트와 용접기 (그리고 용접기 기술)가 필요합니다. 자신의 손으로 열분해 보일러를 제작하는 작업은 분명히 혼자가 아닙니다. 하나 이상의 도우미가 필요합니다.

    우선, 선택한 계획에 따라 구조의 시트 세부 사항을 준비해야합니다. 전문적인 정밀 장비로 판재를 절단하여 크기에 맞게 절단하는 것이 좋습니다.

    절단을위한 "분쇄기"와 같은 수동 공구의 사용은 용접 성능의 품질에 영향을 미치는 절단의 정확성을 보장하지 못합니다. 이 점을 고려해야합니다. 금속 판 절단에 대한 합리적인 결정 - 기계 작업장에서의 주문.

    장비의 내부 부품 조립

    금속 시트의 한 부분에서 연료 챔버를 만드는 것이 필요합니다. 회로 매개 변수에 비례하는이 재질의 경우, 연결되고 용접됩니다. 공기 덕트가 보완되어야하는 2 챔버 디자인이어야합니다.

    연료 챔버의 이들 요소는 금속 채널 또는 성형 된 파이프의 제조에 사용된다. 구멍은 덕트 전면의 전체 영역에 뚫어집니다.

    레벨 아래에서, 활성 연소 영역의 영역에서 금속 파이프 (2 차 공기 공급 장치)가 덕트를 가로 질러 벽 안으로 밀어 넣어집니다. 관형 열 교환기의 조립이 바뀌면서 파이프 작업이 시작됩니다. 열분해 시스템의이 부분은 금속 파이프 d = 57 mm로 만들어집니다.

    1. 도면의 크기에 따라 두 개의 금속 시트가 찍히고 마킹이 이루어진다.
    2. 시트에 파이프를 배치하는 표시를 기준으로 d = 60mm의 구멍이 절단됩니다.
    3. 파이프 d = 57 mm 길이가 절단됩니다.
    4. 파이프의 끝은 한 장의 시트에 넣고 두루 낀다.
    5. 다른 시트와 함께 작업을 반복하십시오.

    출력은 완성 된 열교환 기가되어야하며,이 열 교환기는 보일러 본체에 밀폐되어 있습니다.

    열교환 기 (상단에있는) 옆에 스로틀이 설치됩니다. 이 부분에는 손잡이가 달려 있으며 구조물에도 용접되어 있습니다. 스로틀 본체의 끝은 굴뚝 아래의 파이프가있는 시트로 닫힙니다.

    그런 다음 연료 챔버의 전면 패널을 두 섹션의 각각에 대한 문과 공기 펌프 모듈을위한 창문으로 용접하는 것이 필요할 것입니다.

    전면 패널을 설치하기 전에 연소실 내부를 샤 모트 벽돌로 강화해야합니다. 이 재료는 약간의 각도로 절단됩니다. 벽돌은 연마되어 설치 장소로 조정됩니다.

    보일러의 연료 챔버의 두 챔버는 모두 소각 벽돌로 처리됩니다. 동시에, 에어 벤트 (공급) 파이프 댐퍼 영역의 영역은 조심스럽게 늘어서 있습니다. 벽돌을 깔고 전면 패널을 설치합니다.

    사실,이 단계에서 열분해 보일러의 주 조립은 완전한 것으로 간주 될 수 있습니다. 조립 된 구조물을 가공해야합니다 - 용접에서 스케일 제거, 용접 청소, 트림, 어딘가 작은 불규칙성이있는 경우.

    다음 단계 - 밀폐 된 외함에 조립 된 구조의 결론. 구조의이 부분은 또한 금속 시트로 만들어져 있습니다. 그러나 압력 테스트가 필요하기 전에

    구조물의 시험 및 최종 조립

    조립 된 구조물을 검사해야합니다. 필수 조치 - 냉각수가 순환해야하는 보일러 영역의 조밀도를 점검하십시오. 열 교환기의 압력 시험을 수행하려면 냉각수의 공급 파이프와 리턴 파이프에 플러그를 임시로 설치하십시오.

    그런 다음 열교환기에 물이 채워집니다. 금속의 열팽창 상태에서 용접을 확인할 수 있으려면 난방 또는 온수 네트워크의 온수를 사용하는 것이 좋습니다.

    열교환 기의 이음새에 누출이없는 경우, 물이 배출되고 외부 금속 패널이있는 열분해 보일러 구조의 프레임이 시작됩니다. 또한이 단계에서 연소실 섹션 창의 창문이 만들어지고 매달려 있습니다.

    열분해 설치의 문은 고온 작동 조건을 고려하여 실행해야합니다. 그러므로, 그들은 fireclay 벽돌로 추가적인 온도 보강을하는 주철의 이러한 구조적 요소를 만들거나 (기성품으로) 사용합니다.

    최종 단계는 미래의 운영 장소에 열분해 보일러를 설치하는 것입니다. 구조의 설치는 기초 또는 콘크리트 슬래브 (concrete slab)에서 수행됩니다. 토대에 대한 기초 (슬래브)의 높이는 100mm 이상을 견딜 것을 권장합니다.

    설치 및 수평 균형 후에 보일러의 하부가 기초에 고정됩니다. 굴뚝을 부착하고, 공기 펌프를 설치하고, 냉각수의 공급 / 배출 라인을 연결해야합니다.

    독립적으로 보일러 열분해 구조를 만드는 것은 상당한 규모의 투자가 필요한 일입니다. 물론, 재원의 관점에서 간접비없이하지 마라.

    자재 구매 및 제 3 자 서비스에 대한 호소 비용은 산업 제조 장비 비용보다 낮을 수 있습니다. 그러나 그 차이는 그다지 중요하지 않을 수 있습니다. 그러나 주요 질문은 돈이 아닙니다.

    주제에 대한 유용한 비디오

    자체 제작 보일러 열분해 활동에 관하여 :

    기술적으로 적절한 기초가없는 열분해 보일러의 독립적 인 생산은 매우 복잡한 과정입니다. 또한 금속으로 작업하는 전문 기술, 보일러 장비 제조의 기술 설계 및 기술 복잡성에 대한 분명한 이해가 필요합니다. 이 모든 것이 없으면 일하지 않아야합니다.

    Top