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가스 보일러 청소 방법 AOGV-11.6-3 스스로하십시오


여기서는 가스 보일러 AOGV Zhukovsky의 Economy 가스 밸브 벌크 헤드에 대한 전체 설명을 볼 수 있습니다. 그리고 블록 오작동 문제 해결과 관련한 우리의 후속 연구에서, 우리는 보일러 오작동의 진정한 원인에 도달하고 신속하게 집으로 감기에 빠져 들어가기 위해이 기사를 계속 참고할 것입니다.

그래서! 시작하려면 Zhukovsky 공장에서 친절하게 제공 한 첫 번째 작은 구성표의 밸브 내부를 고려하십시오. 그럼에도 불구하고 아주 편안하지는 않습니다.

가스 밸브는 어떻게 작동합니까?

1. 점화 장치를 시동하십시오. 솔레노이드 밸브 (22)의 버튼을 누릅니다. 이 밸브를 누르면 밸브 바늘이 상단 밸브 스템 (24)의 밀폐 다이어프램 (25)을 통해 아래로 눌려지고 상단 밸브 (24)의 시트 (그림에 표시되지 않음)의 슬롯을 통해 가스가 점화 장치로 통하는 구멍으로 들어가게됩니다. 즉시 상부 밸브 (24)의 위치가 정상적으로 닫혀 있음을주의해야합니다. 버튼에서 손을 떼면 스프링이 다시 되돌립니다. 바닥 밸브의 위치는 정상적으로 열려 있습니다. 보일러가 온도에서 확장 된 벨 로즈 열전쌍의 "아코디언"으로 가열 될 때 닫힐 때까지 또 다른 스프링이 열립니다. 밀봉 링 (28)은 상부 밸브 시트와 블록 본체 사이의 개스킷이다. 점화 장치가 점화 된 후 열전대가 가열되고 우울한 위치에 있던 밸브 버튼 (22)을 놓아 주 버너를 시동 할 수 있습니다.

가스 보일러의 경우 가스 블록과 버너 사이의 가스 파이프 라인 파이프가 포함 된 가스 밸브 사이의 AOGV 경제. 차가운 보일러에서 점화 장치를 시동 할 때이 가스 밸브를 닫아야합니다. 이는 점화기와 버너 사이에서 가스가 공유되지 않도록하는 데 필요합니다. 점화기에 자신있게 발화하십시오. 탭을 열면 버너가 켜집니다. 뜨거운 보일러에서 보일러가 시동되면 보일러의 하부 밸브가 닫힐 수 있습니다. 가열 된 벨로우즈 열 전구에 의해 이러한 상태로 유지됩니다. 이 경우 온도 조절 노브를 온도가 상승하는 방향으로 돌리면 주 버너가 시작됩니다.

2. 작동 온도 설정 및 조정. 버너가 화재를 냈고 보일러가 작동하기 시작한 후에 질문이 생기면 다음에 어떤 일이 생길까요? 다음은 다음과 같습니다. 냉기 보일러의 바닥 밸브 (23)는 스프링에 의해 압착되기 때문에 항상 처음에는 항상 열려 있습니다. 이 밸브는 설정 온도가 설정 될 때 열 벨런 벨로우즈의 "아코디언"이 팽창 할 때만 닫히고, 밸브 몸체를 통과하는 스템을 씰 (27)을 통해 레버 위로 밀면 하부 밸브 (23)가 닫히고 닫힙니다. 버너가 꺼집니다. 열충격 벨 로즈의 온도 제어 노브를 돌려서 허용 된 온도 범위 내에서 온도를 설정할 수 있습니다. 벨 로즈 열전쌍의 "아코디언"이 스템을 누르고 + 35C와 + 90C에서 모두 하단 밸브를 닫을 수있게하십시오.

3. 유휴. 하단 밸브 (23)를 닫을 때, 보일러의 버너에 대한 가스 접근이 차단되고, 보일러는 조종사에게만 작동합니다. 가열 시스템의 열 운반체로 열을 전달함으로써 보일러는 점차 냉각됩니다. thermoballoon 벨로우즈의 "아코디언"은 점차 압축됩니다. 하부 밸브 (23)의 스프링은 열림 위치로 내려가는 경향이 있으며 스프링 력이 벨로우즈 - 써모 웰의 "아코디언"의 노력보다 높으면 밸브가 이동하여 파일럿 화염을 비추는 버너로의 가스 접근을 엽니 다. 그 계획은 끝났어.

이제. 여기에서 볼 수있는 것은 AOGV Econom 가스 밸브의 작동과 관련된 오작동에 대한 올바른 진단 만이 구축 될 수있는 토대입니다. 일반적으로이 지식을 기반으로하지 않는 다른 모든 가정은 올바르지 않습니다. 그것들은 시간과 돈을 낭비하는 절대적으로 쓸데없는 낭비를 수반하며, 성공적인 구현을 통해 여전히 신뢰성을 제공하지 못합니다. 밸브 이코노미는 대단히 신뢰할만한 것입니다. 이제 확인하십시오.

기능적으로이 장치는 두 부분으로 구성됩니다. 위쪽과 아래쪽. 첫 번째 부분, 상단, 가장 어려운. 주의와 정확성의 두 가지가 필요합니다. 서두르지 마라.

윗부분 솔레노이드 밸브의 상단을 제거하십시오. 밸브를 분리 할 때 바늘이 튀어 나오지 않도록 고정하십시오. (더 자세히 읽으십시오.)

우리는 고무 막을 꺼냅니다. 그녀는 꽤 꽉 앉아있다. 우린 두렵지 않아! 부드럽게, 손상시키지 않기 위해 그것을 꺼내십시오.

멤브레인 아래에 플라스틱 캡이 있습니다.이 캡은 눌러 졌을 때 솔레노이드 밸브의 바늘에 접합니다. 모자를 벗어 버려.

다음으로 우리는 위 안쪽 슬리브를 봅니다. 소매는 자유 롭다. 우리는 그것을 꺼냅니다. 우리가 꺼낼 때, 우리는 슬리브가 가스 블록 안에 가스가 통과 할 수있는 구멍이 있음을 알 수 있습니다.

이것은 구멍입니다. 물론 이러한 구멍을 재 조립할 때 반드시 조합해야합니다. 또한 블록 바디와 상부 밸브 시트 사이에 실링 고무 링이 있습니다. 상부 밸브는 가스가 점화기에 공급되도록합니다. 안장에는 슬롯이 있습니다. 이 슬릿을 통해 가스가 내려 가고 상부 밸브가 열리면 점화 장치로갑니다. 우리는 스크루 드라이버를 가지고 슬롯 바로 뒤에 이걸 연결합니다.

상부 밸브 시트와 상부 밸브 자체가 우리 손에 있습니다. 가스가 시트의 슬롯을 통해 내려가는 경우, 상부 밸브의 작동 표면이 시트의 바닥과 접촉하고 있음을 알 수 있습니다. 그 후, 아래쪽 슬리브를 조용히 제거하고 구멍을 봅니다. 그것이 어디로 인도합니까? 맞습니다. 점화 장치에. 이 구멍은 노즐의 반대쪽에 있으며 파일럿 점화 장치의 너트를 조입니다.

위에서 설명한 모든 조작을 한 후에 장치 내부를 들여다 보면 메인 버너에 가스가 통과 할 수있는 구멍이있는 하단 밸브 시트가 보입니다.

보다 완전한 이해를 위해 다음 사진에서 요소의 작은 레이아웃을 제공합니다.

1. O- 링 시트 바닥 밸브. 블록 바디와 하단 밸브 시트 사이에 위치해야합니다.

2. 가스가 처음에 장치에 들어가는 구멍. 이 구멍은 상부 슬리브의 구멍과 정렬되어야합니다. 그렇지 않으면 가스가 장치에 들어 가지 않습니다.

3. 메인 버너에 가스를 통과시키기위한 하부 밸브 시트의 구멍입니다.

4. 하부 밸브 시트

5. 노조가 가스를 점화 장치로 유도합니다.

6. 점화기에 가스가 들어가는 구멍. 블록의 하부 슬리브에있는 구멍과 반드시 ​​정렬되어야합니다.

또한 장치에 대한 가스 입구에서 전체 장치를 보일러에 고정하는 대신 입구에 필터 격자가 있습니다.

이제 우리 블록의 후반으로 가십시오.

아래 부분 우리는 6 개의 나사를 돌려서 밸브를 찾아 냈습니다.

우리 눈 앞에서 "가스 밸브 경제 란 무엇입니까?"라는 질문에 대한 놀라운 그림이 있습니다. 답변 : 아무것도 아닙니다! "아무것도"라는 말은 예외적으로 즐겁고 긍정적 인면을 의미합니다. 이것은 단순함, 이해의 접근성, 심지어 솔루션의 아름다움을 원한다면 의미합니다. 무엇보다이 장치의 작동이 독립성이 가장 중요합니다. 우리는 우리의 말을 증명합니다.

1. 이것은 바닥 밸브가 열리면 가스가 보일러의 메인 버너로가는 가스 파이프입니다.

2. 이것은 바닥 밸브 자체입니다. 그리고 작업 표면이 위에 있다는 것은 주목할 가치가 있습니다. 즉, 닫힌 상태에서, 밸브는 상부 시트에 단단히 가압된다. 이제 우리는 차가운 보일러에서이 모든 것을 촬영했기 때문에 하단 밸브가 열려 있습니다.

3. 레버. 우리는이 것을 하부 밸브의 로커 암이라고 부릅니다.

4. 매우 중요한 것. 일반 손톱과 비슷한 핀.

5. 주식 sylphion - 열 전구.

이제 가스 밸브가 어떻게 작동하는지에 대한 질문으로 돌아가 봅시다.

1. 점화 장치를 시동하십시오. 점화 장치의 시동 및 작동은 완전히 가스 블록의 상부에 속한다. 버튼을 누르고, 가스를 작동시키고, 점화 장치를 점화시키고, 열전대를 가열하고 결과적으로 버튼을 아래쪽 위치에 고정시키는 것은 상부 밸브, 열전대, 솔레노이드 밸브의 작동을 의미합니다.

2. 작동 온도 설정 및 조정. 냉기 보일러에서 찍은 사진에서 알 수 있듯이 하단 밸브는 항상 열려 있습니다. 즉 버튼을 누르고 점화 장치에 가스를 공급하면 가스의 일부가 버너로 이동합니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 가스 블록과 버너 사이에 가스 밸브가 있습니다. 그건 그렇고,이 크레인은 Zhukovsky 공장의 보일러에만 있습니다. 등등. 벨로우즈-thermowell (5)의 재고가 로커 암 (3)에 누락되어 있는지 확인하십시오. 보일러가 사전 설정된 온도를 선택하면 벨로우즈 열전 밸브의 "아코디언"이 분리되기 시작하여 로커를 누르면 하단 밸브 (2)가 완전히 닫힐 때까지 변위됩니다. 하단 밸브에 의해 버너에 가스가 완전히 공급되면 보일러는 유휴 상태를 유지합니다. 점화기 만 작동합니다. 보일러가 식 으면 아코디언이 압축되고 하단 밸브가 밸브 스템에 설치된 스프링을 열면 버너가 시동됩니다.

우리는 계속합니다. 플라이어를 잡고 쉽게 로커 암 핀을 제거하십시오. 그런데 시간이지 나면서, 그는 잼을하기 시작합니다. 윤활유를 바르거나 직경이 적당한 손톱으로 교체하십시오. 우리는 당신 자신을 드라이버로 멍에를 파생시킵니다. 로커를 해제하자마자 바닥 밸브가 떨어집니다.

우리는 바닥 밸브를 손에 넣습니다. 막대의 길이가 아니라면 꼭대기와 다르지 않습니다. 다이어프램을 변경하고 싶습니까? 쉽습니다. 우리는 다이어프램을 고정시키고 동시에 조이는 링을 잡아 당깁니다.

이 사진에서는 피마자 오일의 흔적이 밸브의 작업 표면이 보이는 곳에서 명확하게 보이므로 다이어프램이 균등하게 팽팽 해집니다.

그래서 아직도 이것이 있습니다. 씰 스템로드 어셈블리 벨 로즈 교체. 바지는 주식을 꺼냅니다. Podkovyrivaem 껌 인감 얇은 스크루 드라이버입니다. 그냥 꺼내 줘. 우리는 그것이 놓여있는 곳을 봅니다. 우리는 새로운 것을 놓고있다.
Economy ZHMZ 블록에 온도 조절기 손잡이가 끼어있는 경우 수행 할 작업을 참조하십시오.

재 조립할 때, 슬리브의 구멍을 조종사의 작업 구멍과 장치의 가스 흡입구에 결합하는 것을 잊지 마십시오.

프롤로그 전 세계적으로 어떤 장치도이 장치보다 간단하고 신뢰성이 없습니다. 10 개의 나사 (마그네틱 박스에서 4 개, 밸브 커버에서 6 개)를 풀어서 분류하고 발견하고보고 모든 것을 비용보다 10 배 저렴하게 만드는 대신 가스 밸브 어셈블리를 가져와 판매해야하는 것은 유감입니다. 공장에서 새로운 형태로.

황금률. 가스 기술에서 돈 문제만으로는 닥치지 않습니다! 그들은 또한 머리에 의해 결정됩니다. 당신은 돈을 쓸 수 있으며, 이것의 효과는 0이 될 것입니다. 이것이 적응하기 어렵다는 것이 분명합니다. 글쎄, 사실, 이것에 대한 기사와 서면. )))))))))

약속이야. 우리는 개인적으로 당신과 함께하고, 우리 손으로 조금 후에, 수입 된 두 개의 밸브를 집어 들게하십시오 (그리고 그것에 대해서는 의심의 여지가 없습니다). 그래서 일부 사람들은 우리가 방금 분해 한 밸브보다이 밸브가 어떻게 더 안정적인지에 대해 소리 지르지 않습니다.

Aogv 수리 직접해라.

자동 가스 보일러 수리 AOGV-17,4-3

최근 러시아 정착촌의 가스화가 상당히 집중적으로 진행되고 있습니다. 각 농촌 주택에 설치된 장비의 주요 요소는 가스 보일러이며,이 자료의 저자는 시골에서 인기있는 AOGV 가스 보일러의 자동화 수리 경험을 공유합니다.

주요 AOGV 노드의 목적과 설명은 17.3-3입니다.

가열 가스 보일러 AOGV-17.3-3의 외관이 그림 3에 나와있다. 1이고 주요 매개 변수는 표에 나와 있습니다.

가스 보일러 장치 AOGV - 17.3-3

그것의 주요 요소는 Fig. 2 그림의 숫자는 다음을 나타냅니다. 1 차단기; 2 추력 센서; 3 선 추력 센서; 4 시작 버튼; 5 문; 6 가스 솔레노이드 밸브; 7 조정 너트; 8 크레인; 9- 탱크; 10 버너; 11 열전대; 12 점화 장치; 13 개의 서모 스탯; 14 염기; 15 관 급수; 16 열교환 기; 17 터뷸 레이터; 18 노드 벨로우즈; 19- 파이프 배수; 20 도어 브레이커; 21 온도계; 22 필터; 23 캡

보일러는 원통형 탱크 형태로 만들어집니다. 전면에는 보호 커버로 덮힌 컨트롤이 있습니다. 가스 밸브 (6) (도 2)는 전자석과 밸브로 구성된다. 이 밸브는 점화 장치와 버너로의 가스 공급을 제어합니다. 비상시에는 밸브가 자동으로 가스를 차단합니다. 트랩 (1)은 굴뚝의 추력을 측정 할 때 보일러로 내의 진공의 크기를 자동으로 유지하는 역할을한다. 정상 작동을 위해, 도어 (20)는 재밍없이 자유롭게 축을 중심으로 회전해야한다. 온도 조절기 (13)는 탱크 내의 물의 온도를 일정하게 유지하도록 설계된다.

자동 장비의 장치는 그림 1에 나와 있습니다. 3 우리가 그 요소의 가치에 대해 생각해 둡시다. 세척 필터 (2, 9) (도 3)를 통과하는 가스는 솔레노이드 가스 밸브 (1)에 공급된다. 스러스트 온도 센서는 캡 너트 (3, 5)에 의해 밸브에 연결된다. 시작 버튼을 누르면 파일럿 라이트가 점등됩니다 4. 온도 조절기 6의 경우 설정 눈금 9가 있습니다. 눈금은 섭씨 온도로 눈금이 매겨집니다.

보일러의 원하는 수온은 조절 너트 (10)의 도움으로 사용자가 설정합니다. 너트의 회전은 벨 로즈 (11)와 스템 (7)의 선형 이동을 유도합니다. 서모 스탯은 탱크 내부에 설치된 벨로우즈 - 열 바론 어셈블리와 서모 스탯 하우징에 위치한 레버 시스템 및 밸브로 구성됩니다. 물이 세터에 표시된 온도로 가열되면 서모 스탯이 트리거되고 버너로의 가스 공급이 중지되면 조종사 표시등이 계속 작동합니다. 보일러의 물이 10 ℃까지 냉각되었을 때. 15 도가되면 가스 공급이 재개됩니다. 버너는 조종사의 불빛에서 발화합니다. 보일러 작동 중에 너트 (10)의 온도를 조절 (감소)하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 이는 벨로우즈가 파손될 수 있습니다. 탱크의 물이 30도까지 냉각 된 후에 만 ​​세터의 온도를 낮출 수 있습니다. 센서의 온도를 90도 이상으로 설정하는 것은 금지되어 있습니다. 자동 장치가 작동하고 가스 공급이 차단됩니다. 온도 조절기의 외관은 (그림 4)와 같습니다.

가스 보일러 AOGV는 어떻게 작동합니까?

사실, 장치를 켜는 순서는 매우 간단하며, 또한 설명서에 설명되어 있습니다. 그러나 다음과 같은 몇 가지 주석을 사용하여 유사한 작업을 고려하십시오.

- 가스 입구 밸브를 연다 (밸브 핸들은 파이프를 따라 가야한다);

- 시작 버튼을 길게 누릅니다. 보일러의 하부에는 파일럿 노즐에서 빠져 나가는 가스의 쉿 소리가 발생합니다. 그런 다음 조종사가 켜지고 40.60이 지나면 버튼이 켜지고 꺼집니다. 이러한 일시적인 셔터 속도는 열전대를 가열하는 데 필요합니다. 보일러가 오랫동안 작동하지 않았다면 시작 버튼을 누른 후 20.. 30 초 후에 점화 장치를 점화해야합니다. 이 시간 동안 점화 장치는 가스로 채워져 공기를 대체합니다.

가스 보일러 AOGV의 오작동 가능성

시작 버튼을 놓으면 파일럿 표시등이 꺼집니다. 이러한 결함은 보일러 자동화 시스템의 오작동과 관련이있다. 자동 연결이 끊어진 상태에서 보일러를 작동하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다 (예를 들어 우울한 상태에서 시작 버튼의 걸림을 강요하는 경우). 이것은 가스 공급이 잠시 중단되거나 불꽃이 강한 공기 흐름으로 나가면 가스가 실내로 흘러 들어가기 때문에 비극적 인 결과를 초래할 수 있습니다.

이러한 결함의 원인을 이해하려면 자동화 시스템의 작업을보다 자세히 고려하십시오. 그림에서. 도 5는이 시스템의 단순화 된 도면을 도시한다.

회로는 전자석, 밸브, 추력 센서 및 열전쌍으로 구성됩니다. 조종사를 시작하려면 시작 버튼을 누릅니다. 버튼에 연결된 스템이 밸브 막을 누르고 가스가 점화기로 흐르기 시작합니다. 그 후 점화 장치가 켜집니다.

점화 불꽃이 온도 센서 (열전대) 하우징에 닿습니다. 잠시 후 (30.40 초) 열전대가 가열되고 EMF가 단자에 나타나므로 전자석을 트리거 할 수 있습니다. 후자는 다시로드 (그림 5에서와 같이)를 고정시킵니다. 이제 트리거 버튼을 놓을 수 있습니다.

추력 센서는 바이메탈 플레이트와 접촉부로 구성됩니다 (그림 6). 이 센서는 연소 생성물을 대기로 제거하기 위해 파이프 근처의 보일러 상부에 위치합니다. 파이프가 막히면 온도가 급격히 상승합니다. 바이메탈 플레이트는 가열되어 전자석에 연결된 전압 공급 회로를 차단합니다. 전자석에 의해로드가 더 이상 유지되지 않고 밸브가 닫히고 가스 공급이 중단됩니다.

자동화 장치의 요소 배열은 그림 7에 나와 있습니다. 전자석이 보호 캡으로 막혀 있음을 보여줍니다. 센서의 전선은 얇은 벽 튜브 안에 있으며, 튜브는 캡 너트를 사용하여 전자석에 부착됩니다. 센서의 몸체 단자는 튜브 자체를 통해 전자석에 연결됩니다.

위의 오류를 찾는 방법을 고려하십시오.

가스 보일러의 수리 중 점검은 자동화 장치의 가장 약한 링크 인 추력 센서에서 시작됩니다. 센서는 케이스에 의해 보호되지 않으므로 6. 12 개월 동안 작동하면 두꺼운 먼지 층으로 "자라납니다". 바이메탈 플레이트 (그림 6 참조)는 빠르게 산화되어 접촉 불량을 일으 킵니다.

부드러운 붓으로 먼지를 제거합니다. 그런 다음 플레이트를 접점에서 끌어서 고운 에머리 종이로 닦습니다. 우리는 그 접촉 그 자체를 지울 필요가 있다는 것을 잊어서는 안됩니다. 특별한 "접촉"스프레이로 이들 요소를 청소하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 그것은 산화막을 능동적으로 파괴하는 물질로 구성되어 있습니다. 청소 후, 액체 윤활제의 얇은 층이 플레이트에 부착되어 접촉합니다.

다음 단계는 열전쌍의 상태를 점검하는 것입니다. 그것은 점화기 불꽃에 끊임없이 있기 때문에 무거운 열 모드에서 작동합니다. 자연적으로 사용 수명은 보일러의 다른 요소보다 훨씬 적습니다.

열전쌍의 주된 결점은 몸체의 연소 (파손)입니다. 이 경우 용접부 (접합부)의 전이 저항이 급격히 증가합니다. 결과적으로 회로의 전류 열전쌍 - 전자석.

바이메탈 플레이트는 공칭 값 이하가되어 전자석이로드를 고정 할 수 없게됩니다 (그림 5).

열전대 보일러 AOGV 확인 방법

열전쌍을 테스트하려면, 전자석의 왼쪽에있는 캡 너트 (그림 7)를 풉니 다. 그런 다음 점화 장치가 켜지고 전압계 (그림 8)를 사용하여 열전쌍의 접점에서 일정한 전압 (thermo-emf)이 측정됩니다. 가열 된 서비스 가능한 열전쌍은 약 25 mV의 기전력을 형성합니다. 이 값이 작 으면 열전쌍에 결함이 있습니다. 최종 점검을 위해 튜브가 전자석 하우징에서 도킹 해제되고 열전쌍 저항이 측정됩니다. 열전쌍의 저항은 1 Ohm 미만입니다. 열전쌍 저항이 수백 ohms 이상이면 교체해야합니다. 단전의 결과로 실패한 열전쌍의 모양이 그림 4에 나와 있습니다. 9 새로운 열전대 (파이프와 너트가 완비 된)의 가격은 약 300 루블입니다. 공장에서 상점에서 구입하거나 공인 서비스 센터의 서비스를 사용하는 것이 좋습니다. 사실 제조업체는 제품을 지속적으로 개선하고 있습니다. 이것은 자신이 만든 부분의 매개 변수에 반영됩니다. 예를 들어, Zhukovsky 공장의 AOGV-17.4-3 보일러에서 1996 년부터 열전대의 라이너 길이가 약 5cm 증가했습니다 (즉, 1996 년 이전 또는 이후에 제조 된 부품은 서로 바꿀 수 없습니다). 이러한 종류의 정보는 상점 (공인 서비스 센터)에서만 얻을 수 있습니다.

열전쌍에 의해 생성 된 열 방출의 낮은 값은 다음과 같은 이유로 인해 발생할 수 있습니다.

- 파일럿 노즐 막힘 (결과적으로 열전쌍의 가열 온도가 공칭 온도보다 낮을 수 있음). 적절한 직경의 연선으로 조종사를 청소하여 유사한 결함을 "래치"합니다.

- 열전대 위치의 변위 (물론, 충분히 가열되지 않을 수도 있음). 다음과 같이 결함을 제거하십시오 - 라이너를 점화기 근처에 고정시키는 나사를 풀고 열전쌍의 위치를 ​​조정하십시오 (그림 10).

- 보일러 입구의 낮은 가스 압력.

열전대의 단자에서 EMF가 정상일 경우 (위에 표시된 고장 증상을 유지하면서) 다음 항목을 점검하십시오.

- 열전쌍과 추력 센서의 연결 지점에있는 접점의 무결성.

산화 된 접점은 반드시 청소해야합니다. 모자 너트는 "손으로"말합니다. 이 경우, 콘택트에 적합한 와이어를 찢기 쉽기 때문에 렌치를 사용하는 것은 바람직하지 않다;

- 전자석 권선의 무결성 및 필요한 경우 솔더의 발견 사항을 납땜합니다.

전자석의 성능은 다음과 같이 점검 할 수 있습니다. 열전쌍 라이너를 분리하십시오. 시작 버튼을 길게 누른 다음 점화기를 켜십시오. 전자석의 해제 된 접촉부 (열전대로부터의)에 대한 별도의 정전압 원으로부터 약 1V의 전압 (최대 2A의 전류)이 하우징에인가됩니다. 이렇게하려면 필요한 작동 전류를 제공하는 한 일반 배터리 (1.5V)를 사용할 수 있습니다. 이제 버튼을 놓을 수 있습니다. 파일럿 라이트가 꺼지지 않으면 전자석과 추력 센서가 손상되지 않습니다.

먼저, 접촉 압력을 바이메탈 플레이트에 대해 확인합니다 (표시된 기능 장애 증상과 함께 종종 불충분 함). 클램핑 력을 높이려면 잠금 너트를 풀고 접촉부를 플레이트에 더 가깝게 이동시킨 다음 너트를 조입니다. 이 경우 추가 조정이 필요하지 않습니다. 클램핑 력은 센서 응답 온도에 영향을 미치지 않습니다. 센서는 판의 휨 각에 큰 여유가있어 사고가 발생할 경우 전기 회로의 파손을 확실하게 방지합니다.

나는 점화를 점화 할 수 없다 - 불꽃은 번쩍이고 그 후에 나간다.

이러한 결함에는 다음과 같은 원인이있을 수 있습니다.

- 보일러 입구의 가스 밸브가 닫혀 있거나 결함이 있습니다.
- 파일럿 노즐의 구멍이 막혔습니다.이 경우 부드러운 구멍으로 노즐 구멍을 청소하면 충분합니다.
- 강한 공기 견인력으로 인해 조종사의 빛이 날아갑니다.
- 보일러 입구의 낮은 가스 압력.

보일러 가동시 가스 공급을 차단합니다.

- 굴뚝 막힘으로 인한 드래프트 센서의 작동.이 경우 굴뚝을 점검하고 청소해야합니다.
- 전자석이 고장난 경우, 전자석은 위의 방법으로 점검됩니다.
- 보일러 입구의 낮은 가스 압력.

DIY 가스 보일러 수리

현대 가스 보일러는 상당히 정교한 기술 장비입니다. 적절한주의와 적절한 취급으로, 가스 보일러는 고장없이 오랜 시간 동안 작동합니다. 그러나, 가장 비싸고 기능적인 장비조차도 다양한 종류의 오작동이 나타나기 시작한 후 고갈 된 후에 자체 자원을 가지고 있습니다.

DIY 가스 보일러 수리

문제의 주요 원인과이를 제거하는 절차를 알면 가스 보일러를 손으로 수리 할 수 ​​있습니다. 이것은 매우 힘들고 책임감있는 일이지만 대부분의 경우 비교적 단순한 작업입니다.

가스 보일러의 수리

콘텐츠 단계별 지침 :

보일러 고장의 원인

우선, 가스 가열 보일러의 운전시에 어떤 오작동이있을 수 있는지를 확립 할 필요가있다. 여러 가지 요인으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다.

전기

현대식 가스 보일러에는 다양한 자동화 장치가 장착되어 있습니다. 이 기금은 차례로 전기를 공급받습니다. 그리고 21 세기와 전 세계가 대체 에너지 원을 사용하기위한 시스템을 적극적으로 개발하고 있음에도 불구하고 전력망의 안정성 문제는 많은 지역, 특히 외딴 마을과 모든 종류의 휴가 마을과 관련되어 있습니다.

갑작스런 정전 또는 전기의 급격한 증가는 모든 현대식 가스 보일러의 주요 적 중의 하나입니다.

모든 문제를 피하려면 미리 품질 안정제를 구입하십시오. 이 장치를 구입할 때 약간의 돈을 투자하십시오. 싼 모델은별로 의미가 없기 때문에 즉시 신뢰할 수있는 제조업체의 안정제를 구입할 수있는 자금을 즉시 할당하는 것이 좋습니다. 자동화가 고장 난 경우 수리 및 교체 비용이 훨씬 더 많이 듭니다.

집에서 종종 가스 보일러의 벽 장착 모델을 사용했습니다. 이러한 장치는 객실 난방 및 온수 준비를 동시에 담당합니다.

벽걸이 형 보일러의 설계에는 플로우 스루 (flow-through) 열 교환기가 포함됩니다. 다양한 개재물을 가진 열악한 경수는 가스 보일러 열교환 기의 주요 적입니다. 이 경우, 품질이 낮은 물의 영향으로 열교환 기가 한 시즌 만에 고장을 일으킬 수 있습니다.

이러한 손상을 방지하려면 특수 필터를 설치하십시오. 가장 좋은 방법은 완전한 정수 시스템입니다. 그것으로, 당신의 보일러는 가능한 오랫동안 작동 할 것이고, 순수한 물을 사용하면 건강에 훨씬 더 안전합니다.

수처리 시스템

설치 오류

지식이있는 사람이라면 누구나 말할 수 있습니다 : 자격을 갖춘 전문가 만 가스 난방 장비 설치 및 달아서 대피해야합니다.

장비 설치 및 연결 단계에서의 사소한 실수조차도 돌이킬 수없는 결과를 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 주철 가스 보일러의 경우 50 kW보다 강력한 마스트링을 잘못 수행하면 장치가 저온에서 간단히 분리됩니다.

숙련 된 개스맨이 아닌 경우 전문가가 보일러를 설치하십시오.

따라서 숙련 된 가스 제조업체가 아닌 경우 전문가에게 보일러 설치를 의뢰 할 것입니다. 이는 앞으로 많은 문제에서 당신을 구할 것입니다.

기상 조건

불리한 대기 조건은 또한 다양한 다른 문제를 일으킬 수 있습니다. 서리가 내린 겨울에 사람들은 난방을 거의 모든 용량으로 켭니다. 이로 인해 파이프 라인 시스템의 압력이 크게 감소합니다. 결과적으로, 보일러는 그들의 잠재력을 완전히 깨닫지 못합니다.

당신은이 문제를 스스로 해결할 수 없을 것입니다. 똑같이, 이웃 사람들에게 그들의 행동으로 상황을 악화시키는 것만을 설명 할 수는 없습니다. 문제를 해결하기위한 옵션으로 다른 연료를 사용하는 추가 보일러를 설치할 수 있습니다.

벙커와 함께 석탄에 자동 고체 연료 보일러

보일러를 직접 수리해야합니까?

현대식 가스 보일러는 복잡하고 잠재적으로 위험한 시스템입니다. 이러한 장치의 주된 위험은 장비를 부적절하게 취급하거나 다양한 문제를시기 적절하지 않게 해결할 경우 가스가 폭발 할 위험이 있습니다.

가스 보일러를 최적의 수준으로 유지하기 위해 다양한 종류의 자동화가 필요합니다. 경험이없는 사용자는 종종 해당 장치를 알아낼 수 없습니다. 따라서 심각한 문제를 해결하려면 즉시 전문가를 초대하는 것이 좋습니다.

스스로 눈에 띄는 손상과 다양한 오염 물질 만 수리하여 지류 파이프, 굴뚝 및 기타 보일러 부품의 고장을 일으킬 수 있습니다.

일반적인 가스 보일러 오작동

일반적인 가스 보일러 오작동

대부분의 경우 자신의 손으로 해결할 수있는 여러 가지 공통적 인 문제가 있습니다. 또한 전문가의 도착 전에 자신을 보호 할 수있는 모양이 나열된 문제도 나열됩니다.

가스의 냄새

방 안에 가스 나 연기의 뚜렷한 냄새가 나면 즉시 보일러를 끄고 방을 나간 다음 환기를 위해 열어 두십시오.

가스 보일러 기능의 계획

즉시 전문가를 초대하십시오. 필요한 기술없이 혼자서 가스 누설 문제를 해결하는 것은 매우 위험하고 비합리적입니다.

불타는 센서 오류

연소 센서 또는 가스 공급관이 파손 된 경우 보일러를 끄고 가스 밸브를 모두 닫은 다음 장치를 완전히 냉각시킵니다.

잠시 후 실내로 돌아가서 가스 냄새가 나는지 확인하십시오. 시스템에 문제가 없으면 보일러를 다시 활성화하십시오. 견인력이 없으면 즉시 수리공에 신고하십시오.

보일러 과열

과열은 현대식 가스 보일러의 가장 일반적인 문제 중 하나입니다. 그 이유는 자동화의 오작동이나 열교환 기의 막힘 때문일 수 있습니다.

자동화의 수리로 적절한 지식 없이는 대처할 수 없습니다.

자신의 손으로 열 교환기를 청소할 수 있습니다. 열교환 기 제조에 가장 많이 사용되는 재료는 구리 및 스테인리스 강입니다. 청소에는 문제가 없지만 여전히 조심해야합니다.

열교환 기 1 차 벽면 가스 보일러 베레타

제조업체의 권장 사항에 따르면 열교환 기는 몇 년마다 그을음을 닦아야합니다 (각 제조업체는 장비 지침에 특정 간격을 지정합니다).

1 차 열교환 기 (가열 회로) 가스 보일러 린 나이 SMF

열 교환기를 청소하려면 금속 브러시로 열교환기를 닦아 철저히 닦아내십시오. 구리 열교환 기의 경우 브러시를 접시 세척 용 금속 스폰지로 교체하는 것이 좋습니다.

터보 과급기 오작동

팬들의 문제 장소는 베어링입니다. 보일러의 팬이 정해진 회전 수를 얻지 못하면 가능한 한 빨리 오작동을 제거하십시오.

가스 보일러 대우 팬 (3311806000)

이렇게하려면 팬의 후면을 제거하고 고정자를 제거하고 베어링에 윤활유를 바르십시오. 엔진 오일은 윤활에 완벽하지만 가능한 경우 내열성이 우수한 고품질의 탄소 화합물을 사용하는 것이 좋습니다.

Electrolux의 가스 구리 용 RLA97 (Aa10020004) 팬

또한 인터 턴 누전은 팬에 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 문제의 제거에 대처하기 위해서는 전문가 일 수 있습니다. 권선을 교체하기 위해 수리를 위해 고정자를 반환하거나 결함이있는 장치를 즉시 새 장치로 교체하십시오.

굴뚝 문제

가스 보일러 굴뚝 레이아웃

종종, 가스 가열 보일러 운전에서의 다양한 오작동의 발생은 동축 연기 배출구의 과도한 막힘에 기인한다.

굴뚝을 제거하고 모든 그을음의 구성 요소에서 철저히 닦아냅니다. 따라서 장치의 이전 수준의 효율성을 회복 할뿐만 아니라 보일러의 효율을 크게 높입니다.

보일러가 꺼진다.

보일러는 몇 가지 이유로 자연적으로 차단 될 수 있습니다. 이것은 일반적으로 오작동하는 연소 센서 때문입니다. 이 문제는 가스 파이프의 오염으로 이어집니다.

견인 센서 Thermona 보일러 용 87 ° C

노즐을 제거하고 물로 철저히 씻어 내고 면봉으로 닦아 낸 다음 잔여 수분을 제거하십시오. 노즐을 교체하고 보일러를 켜십시오. 도움이되지 않으면 마법사를 호출하십시오.

예방 지침

그들이 말하기를 가장 이상한 것은 예방입니다. 가스 보일러는 매년 예방 보전이 필요하며 난방 시즌이 시작되기 전에 실시해야합니다.

가능한 한 유지 보수는 일년에 두 번 : 난방 시즌이 시작되기 전과 완료 후에 수행되어야합니다.

이전에 고려한 보일러의 모든 요소를 ​​점검하여 건강을 확인하십시오. 보일러 전용 지침에 나와있는 예방 권고 사항을 따르십시오. 가능하다면 적시에 모든 오작동을 제거하십시오.

기억하십시오! 가스 보일러는 잠재적으로 위험한 장비입니다. 부적절한 사용과시기 적절한 문제 해결은 치유 할 수없는 결과를 초래할 수 있습니다. 그러므로 당신이 당신의 능력과 올바른 행동을 의심한다면 조심해서 수리를하지 마십시오. 그렇지 않으면 지침을 따르십시오.

수리 AOGV (AKGV)
모스크바 지역, 모스크바

1990 년 AOGV의 거의 모든 자동화가 수리 될 수 있으며 작동 할 것임을 기억하십시오. 작동 자동화가 AOGV를 대체 할 이유는 아닙니다. "러시아의 자동화는 결코 작동하지 않으며 로프로 묶일 필요가있다"고 생각하지 마십시오. 대부분의 경우, 그것은 "마음에"가져다 줄 수 있으며 효과가 있습니다. 드문 경우지만 러시아 보일러의 즉석 자동화는 장치 자체가 접을 수 없기 때문에 새로운 것으로 교체해야하지만 보일러를 교체하는 것보다 훨씬 저렴합니다.

많은 다른 마스터와 달리, 나는 AOGV를 수리 할 수있을뿐만 아니라 장비가 여전히 불만없이 작동 할 수 있도록 예방 유지 보수를 수행합니다. AOGV에 관한 "두통"을 수년간 없앨 것입니다. 최소한의 추가 요금이 부과되거나 별도의 추가 요금이 부과 될 수 있습니다. 나는 당신이 가장 자주 돈을 벌고 서비스에 돈을 지불하는 시간이 얼마나 쉬운 지 잘 알고 있습니다. 따라서 모스크바 지역에서 최고의 서비스를 제공 할 것을 약속드립니다!

H AOGV의 가장 일반적인 오작동은 다음과 같습니다.

  • 버튼을 누르지 않은 상태 - 마그네틱 밸브의 버튼이 고정되지 않았으며 조종기 표시등이 꺼질 때 꺼집니다. 메인 버너가 켜지지 않습니다. 러시아 자동화에서 많은 사람들이이 버튼을 걸레로 묶거나 지팡이로 지원하여 주 버너가 켜지도록합니다 (이 번호는 수입 자동화 기기에서 작동하지 않습니다). 나는 일시적으로 가스가 꺼지거나 바람의 불빛이나 기타 이유로 파일럿 라이트가 꺼지면 메인 버너를 통한 가스 공급이 재개 될 때 가스가 모든 결과로 실내로 들어갈 것이기 때문에 이것을 절대 권장하지 않습니다. 나는 사람들이 "30 년 동안 가스를 차단 한 적이 없지만 최근에 가스를 차단하고 집에 들어갔다"고 말한 사례를 만났습니다. 그 후, 그들은 오토메이션 수리를 위해 나를 불렀다.
  • 메인 버너 AOGV veluchaetsya "면화". 가능한 한 빨리이 오작동을 제거하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 시간이 지남에 따라 이러한 박수 치는 모든 결과로 작은 폭발로 넘칠 수 있기 때문입니다.
  • AOGV는 알려지지 않은 이유로 종종 종료됩니다.
  • AOGV는 꺼지지 않고 AOGV의 온도가 통제되지 않은 상태로 증가합니다. 이 경우 AOGV는 "끓여야"할 수도 있습니다.
  • 다양한 자동화 장치 AOGV 나 가스 호스의 냄새를 맡을 수 있습니다.이 경우 AOGV 입구의 파이프에서 가스 밸브를 닫고 해당 지역의 가스 서비스에 연락하면 도움이됩니다. (이 경우에는 때로는 잘릴 수도 있습니다 "AOGV에서 오작동을 제거하기위한 가스). 가스로 농담하지 않는 것이 좋습니다.
  • 다른 결함이있을 수 있습니다. 버너가 타거나, 노드를 막히거나, 난방 시스템에 AOGV 연결 지점에서 조인트가 누출 될 수 있습니다.
  • 그을음에서 AOGV를 청소해야 할 수도 있습니다. ( "AOGV / AKGV 청소"섹션 참조).
  • AOGV는 "흐를"수 있습니다. 이것은 아마도 현대 보일러에서 쉽게 제거 할 수없는 유일한 고장이며 AOGV를 교체해야합니다 ( "AOGV / AKGV 교체"절 참조).
  • 가스 사용 시설에 대한 허가 및 가스 사용 시설의 유지 보수 및 수리를 받았으며 Zhukovsky Machine-Building Plant, Borinskoe OJSC, Rostovgazoapparat CJSC도 제조 공장에서 교육을 받았습니다. 이 공장들은 나에게 차량의 설치, 유지 보수 및 수리에 대한 인증서와 허가를주었습니다. 제조업체의 교육을 통해 AOGV의 고품질 수리 및 유지 보수를 수행 할 수 있습니다. 나는 항상 인증서와 인증서 사본을 가지고 있으며 회의에서 발표 할 수 있습니다. 문제 해결은 대개 1-2 시간이 걸립니다. 진단 및 작업 비용은 3,500 루블 (2018 년 6 월 20 일까지)입니다. 출퇴근 비용 - 1500 루블. (Korolev시에서 최대 40km, 더 이상, 그리고 합의에 따라) 출발 비용에 추가됩니다. AOGV가 2 ~ 3 년 이상 지난 경우, 또한 원한다면 예방 클리닝을 할 수 있습니다. 보일러는 몇 가지 더 일했고 두통을 가져 오지 않았습니다. 작은 부품 (고무 밴드, 멤브레인 등)은 저렴합니다. 더 큰 부품 (열전대 등)은 약간 더 비쌉니다. 그러나 수리의 결과로 AOGV는 거의 새로운 것으로 작동하고 겨울에 실망시키지 않을 것입니다.

    전화 해 주시면 신속하게 보일러를 가져 오실 것입니다. 일반적으로 수리 후 Aogv는 문제없이 몇 년 더 일합니다. 보일러가 작동되기를 원하면 저에게 전화하십시오. 제 전화 번호는 8-926-917-27-80입니다. 나는 9 시부 터 23 시까 지 너의 전화를 기다리고있다.

    추가 정보 현재, 모스크바 지역의 민간 부문에서 Zhukovsky Machine-Building Plant (ZMZ)의 AOGV (AKGV) 생산이 가장 일반적입니다. 추가 정보 :

    1967 년에 ZhMZ는 이제 오래된 건물의 집에서 흔히 볼 수있는 난방 보일러 AGV-120을 생산하기 시작했습니다. 많은 이들이 기억하거나 사용합니다. 그들은 여전히 ​​일하고 있지만, 원칙적으로 자동화는 오랫동안 파손 상태에 빠졌으며 단순히 크레인으로 작동하는 횃불처럼 작동합니다. 불행히도 자동화 수리를위한 예비 부품이별로 없지만 일부 부품은 현대 예비 부품을 사용하여 수리 할 수 ​​있습니다.

    ZhMZ는 현재 다양한 용량의 AOGV, AKGV, KOV의 30 가지 이상의 유형을 생산합니다. 보일러는 러시아의 현대 자동화 및 수입으로 생산됩니다. 이것은 러시아 제를 포함하여 상당히 신뢰할만한 자동화입니다. 러시아 자동 장치가 안정적으로 작동 할 수없고 즉시 차단되어야한다는 아이디어가 있습니다. 이것은 사실이 아닙니다. 모든 자동화를 구성 할 수 있으며 작동 할 수 있습니다.

    ZhMZ가 생산 한 AOGV의 가장 큰 장점은 ZhMZ의 난방 장비 보관소에 AOGV를위한 예비 부품을 사용할 수 있다는 점입니다. 개인적으로, 나는 Zhukovsky AOGV를위한 예비 부품을 중국 가짜에 맞지 않기 위해 구입했다.

    모스크바 지역에서는 리 페츠 크 지역의 JSC Borinskoe가 생산 한 AOGV도 있습니다. 이들은 열 교환기가 좋은 현대적이고 믿을만한 장치입니다. 이탈리아 회사 SIT의 러시아 또는 수입 자동화 장치입니다. Borinsky AOGV를위한 예비 부품의 대부분은 아무런 문제가 없습니다.

    러시아 AOGV의 또 다른 브랜드는 모스크바 지역에 배포됩니다. JSC RGA (JSC Rostovgazoapparat)의 AOGV 생산. RGA는 1959 년 AOGV-80을 생산하기 시작한 소련 최초의 공장이었다. 이들은 작은 집을 데우기위한 최초의 가스 발사기였습니다. 이 장치 중 일부는 이제 성공적으로 작동합니다. 사실, 자동화가 많은 사람들에게는 작동하지 않으며 지금은 대체하기가 매우 어렵습니다.

    RGA는 난방 장비 생산을위한 전문 공장으로 매우 우수한 품질의 제품을 보유하고 있습니다. 나는이 식물을 잘 알고 있으며 여러 번 그것에왔다. 이것은 탁월한 자동 생산입니다. Rostov AOGV의 대부분의 부품에는 문제가 없습니다.

    서비스 가격이 조금 저렴할 수도 있지만 더 좋고 신뢰할 수있는 서비스는 거의 없습니다.

    DIY 가스 보일러 AOGV-116-3 청소

    이 간행물을 작성함으로써 셀프 서비스 가스 보일러에서 내 손을 잡아야하는 일련의 사건에 영감을주었습니다. 필자는 곧 설명 할 사실 중 일부는 사용자의 초기 총 경험이 없다고 말하기 때문에 이것이 보통 "우수 사례 공유"가 아니라는 점을 바로 주목할 것입니다. 그러나 제시된 정보는 그러한 오류를 피하기 위해 정보에 익숙한 사람들을 도울 것입니다.

    가스 보일러 청소 AOGV-11.6-3 스스로하십시오

    사실 네트워크에서 겉으로보기에는 풍부한 정보로, 명확한 단계별 지침을 찾기가 쉽지 않다는 사실에 직면해야했습니다. 대부분의 경우 모든 것이 포럼의 선택적 팁으로 제한됩니다. 공장 운영 매뉴얼은 많은 문제를 상당히 건조하게 다루고 있으며, 많은 명확성을 가져다주지 못하며, 몇 가지 중요한 측면이 거의 완전히 빠져 있기 때문에, 원칙적으로 논의 될 상황에 이르게됩니다. 그래서, AOGV-11.6-3 가스 보일러가 어떻게 발생했는지, 그리고 어떻게 그것의 손으로 청소가되었는지.

    어떻게 시작 됐어?

    우리는 2002 년 9 월에 우리 자신의 집으로 이사했습니다. 난방 시스템은 열렸지 만 자연 순환의 원칙에 따라 구성되었습니다. 보일러 실 - 사용 가능한 모든 규칙에 따라 별도의 별관에 있습니다. 열 발전기로, 가스 버너가 달린 구형 주철 보일러가 있는데, 지금 기억 하듯이 엄청나게 큰 크기와 내부에 "자체 제작 된"chamotte 벽돌로 된 보일러가 사용되었습니다. 그와 더불어 완전한 폐허가 있었다 : 가장 추운 겨울 (몰도바, Transnistria)의 매월 우리는 800 미터까지 감았 다!

    요컨대, 그것은 교체하기로 결정되었습니다. 우리는 AOGV-11.6-3-U를 선택했고, 비용이 저렴하고 친구로부터이 모델에 대해 많은 좋은 리뷰를주었습니다. 동시에 순환 펌프가 설치되었습니다. 그 결과는 오래 가지 않아서 - 다음 겨울에 일찍이 집은 훨씬 편안했고 열은 건물 전체에 골고루 분산되었습니다. 그리고 월간 가스 소비량은 3 배 이상 감소했습니다! - 일반적으로 220 - 270 입방 미터에 맞습니다.

    여기에는 적절한 하네스의 순환 펌프가 있습니다. 13 년 동안 나는 결코 냉각수의 자연 순환으로 전환 할 필요가 없었습니다.

    제조업체의 신용에 따라 지난 13 년 동안이 구입 한 장치의 작동에는 전혀 문제가 없었 음을 즉각 밝힐 필요가 있습니다. 2008-2009 년 추운 겨울, 다음 "가스전"이 열렸고 가스 공급 파이프의 압력이 극한으로 떨어지더라도 보일러는 작업에 잘 대처했습니다. 집에서 뜨겁지 않았으며 우리는 얼어 붙을 위험이 없었습니다. 솔직히, 포럼에서 보일러의 많은 주택에 가스 밸브 버튼이 끊임없이 연결되어 있다는 것을 읽는 것이 이상적이었습니다. 전체 작동 기간 동안 자동화에는 문제가 없었습니다.

    가스 산업 검사관의 방문은 도시에서 정기적으로 열립니다. 장비 작동에 대해 불만이 없었습니다. 유일한 코멘트는 아연 도금 강으로 만든 굴뚝의 주름진 부분 (뿌리 파이프에 삽입하기 전)을 대체하기 위해 마지막 해였습니다. 그 결함은 제거되었습니다.

    올해는 냉각이 조금 빨라졌고 10 월 초에 최소 전력으로 보일러를 가동하기로 결정했습니다. 그러나 문제가 발견되었습니다. 점화 장치의 퓨즈는 빛을 내고 싶지 않았습니다. 그렇다면 너무 작아 불꽃이 거의 보이지 않습니다. 당연히 이러한 토치는 열전쌍의 가열을 보장하지 못했고 자동화가 작동하지 않았습니다.

    유사한 상황 (그러나 작은 규모의 경우 : 토치가 즉시 점등되었지만 약함)은 일 년 전에 관찰되었습니다. 파일럿 노즐은 분명히 잊어 버렸고, 작년에 필자는 (필자 자신의 위험과 위험으로) 길게 구부러진 튜브를 통해 기화기 세정액 ​​캔을 사용하여이 "노즐"위로 튀어 나왔습니다. 액체가 증발 한 후에, 나는 모든 것을 작동 시켰고, 지난 겨울에는 전체 난방 시즌 중에 더 이상 문제가 없었습니다.

    작년에, 우리는 싸움없이 할 수있었습니다 - 노즐은 기화기를위한 그런 액체로 청소되었습니다.

    그러나 올해는 그러한 조치로는 충분하지 않았습니다. 그 효과는 정반대였습니다. 점화 장치가 완전히 점화를 멈췄습니다.

    나는 버너로 전체 가스 장치를 완전히 제거하기를 정말로 원하지 않았습니다. (그리고 나는 아직도 얼마나 많은 양이 있는지 알지 못했습니다.) 나는 마그네틱 밸브의 블록에서 점화 장치 용 가스 공급 튜브를 풀어서 자동차 펌프의 도움을 받아이를 불어 넣으려고했다. 별로 좋지 않다. 할 일은 없습니다. 파일럿 노즐의 기계적 청소를 수행하기 위해 전체 버너 유닛을 제거하는 방법을 생각해야했습니다.

    보일러가 자연적으로 연결되어 있고 시스템이 가득차 있습니다. 보일러가 여전히 특수한 구덩이에 있기 때문에 아래로부터의 접근은 미미합니다. 이 모든 것은 처음에는 매우 무서웠습니다. 어떻게 가스 장치를 해체합니까? 나는 현명한 충고를 찾지 못했지만 포럼 중 하나에서 힌트를 얻었습니다.이 노드는 중심 축을 중심으로 회전합니다. 입구 가스 파이프입니다.

    중요한 규모의 운영이 아니기 때문에 그 단계에서 사진을 찍지 않았습니다. 아래에 표시된 작업은 나중에 보일러를 재 분해 할 때 수행되었습니다. 그러나 본질은 동일합니다.

    • 그래서, 아래에서 보일러를 보려고하면 ( "상황"의 초기 조사를 위해, 아래에 심어 놓은 거울을 처음 사용했습니다) 이와 같은 어떤 것이 열립니다 :

    보일러 바닥의 모습 - 사진 1

    버너 블록 자체는 바닥 덮개에 장착됩니다. 화살표 위치 도 1은 주 버너로의 가스 공급관의 입구를 도시한다. Pos. 2는 파일럿 및 열전쌍 튜브의 입구입니다. 그리고이 모든 노드는 가스 파이프의 강성과 더불어 3 개의 후크가있는 보일러의 원통형 케이싱의 플랜지에 고정됩니다. 그들은 삼각형의 정점에있는 바닥 판 가장자리를 따라 위치합니다. 파란색 화살표는 파일럿 창 왼쪽에 약간있는 화살표 중 하나를 보여줍니다.

    보일러 바닥의 사진 - 사진 2

    두 번째 후크는 왼쪽의 보일러 뒤쪽에 가깝습니다 (파일럿 창을 마주보고있는 경우).

    세 번째는 팔레트로 내려가는 수직 튜브 레벨에서 거의 자동화의 노드 아래 있습니다.

    보일러 바닥의 사진 - 사진 3

    • 전체 바닥 부분을 철저히 조사한 후에 다른 고정 또는 고정 요소를 찾지 못했습니다. 따라서 이러한 돌출부가 플레어 케이싱에서 분리 될 수있는 홈이 있어야합니다. 결과적으로 그루브는 하나 뿐이며, 세 번째 훅 (쇼 진행 중)의 영역에 위치합니다. 그것을 얻으려면 팔레트를 시계 방향으로 약간 회전해야합니다. 그림에서 회전 방향은 녹색 화살표로 표시됩니다. 그런데 케이싱의 개방 된 도색되지 않은 부분도 명확하게 볼 수 있습니다. 파렛이 어떻게 변위되었는지를 알 수 있습니다.
    • 알아 낸 고정 원리. 그러나 팬을 돌려서 버너 유닛을 제거하려면 물론 열전쌍의 가스 파이프, 점화 장치 튜브 및 접촉 튜브를 자동화 장치에서 분리해야합니다.
    • 우선, 가정용 배선에서 가스 공급이 차단되었는지 다시 한 번 확인했습니다.

    사실이지만, 보일러에 공급되는 가스의 탭이 열려 있지 않은지 여부를 다시 한번 확인해야합니다.

    • 그런 다음 자동화 장치의 피팅에 너트를 조심스럽게 조입니다.

    보일러 자동화 장치의 파이프 연결부 분해

    1 - 점화 장치 플레어에 가스 공급관. 열쇠는 12시에 있습니다.

    2 - 열전쌍 접촉 튜브. 열쇠는 12시에 있습니다.

    3 - 메인 버너에 가스 공급관. 열쇠는 27시에 있습니다.

    주 가스관의 Paronit 가스켓이 제거되었습니다. 체크 - 우수한 상태. 플레어 튜브에서 가스켓은 티 피팅에 남아 있었지만 마모되지 않았 음을 분명히 알 수 있습니다.

    • 이 장치를 분해 한 후 팔레트가 아주 쉽게 돌아서 튜브에 가장 가까운 홈을 통해 홀더가 케이싱에서 분리되었습니다. 팔레트의 바닥을 지탱하면서, 우리는 그것을 우리 자신에게 약간 먹이 죠. 그리고 다른 두 명의 주인은 그 포용에서 벗어났습니다. 바닥에 매듭을 내리고 보일러의 다리 사이를 조심스럽게 뻗으십시오.

    버너 어셈블리가 장착 된 트레이가 제거되었습니다.

    사진은 제거 된 팔레트를 보여 주지만 다시 한번 보일러를 2 차 해체하는 동안 사진을 나중에 찍었습니다. 처음으로 사진은 훨씬 깨끗했습니다. 더구나, 텍스트는 많은 관심이 그것에 왜 지불되는지 명확 할 것이다.

    • 메인 버너의 상태를 확인했습니다. 변형의 징후없이 완전히 깨끗했습니다. 그녀의 일에 대한 주장은 일어나지 않았습니다.
    • 그런 다음 그는이 전체 사업의 "범인"에게 - 점화 토치의 노즐로 갔다. 그는 조립 된 위치에서이 노드 (윅과 열전쌍)를 잡고있는 두 개의 나사를 풀었다. 그러나 나사는 처음에 저항되었지만 가공 후에는 WD-40이 처리했습니다. 그는 파일럿 버너에서 상자 덮개를 벗겨서 노즐에 도착했습니다.

    놋쇠 노즐 자체는 가늘고 흰 블룸 (가늠자와 같은)으로 덮여 있었고, 이것은 매우 빠르고 손쉽게 좋은 사포로 날아갔습니다. 노즐 자체는 홍수에 휩싸 였고 육안으로도 거의 그려지지 않았습니다. 그것은 또한 괜찮습니다 - 나는 느슨한 케이블에서 얇은 구리 코어를 가져 와서 구멍을 청소했습니다. 그것을 보장하기 위해 자동화 장치의 T 형관에 튜브를 연결하는 측면의 펌프로 압력을 가해서 제거했습니다. 모든 작업이 완료되었습니다!

    • 동시에 무료 액세스가 가능하지만 열전쌍 열전쌍 샌드페이퍼를 "nulevka"로 청소하고 구부리는 것은 매우 산뜻합니다. 여름철 유휴 시간대에 축적 된 매우 가벼운 산화물 층이있었습니다.
    • 모든 노드를 깔끔하게 정리하여 역순으로 만들었습니다. 팔레트를 반대로 설치하면 약간의 고통을 겪었습니다.

    처음에는 점진적으로 기울이지 않고 전체 블록을 들어 올려 버너가 하우징 내부로 들어가고 점화 장치와 열전쌍 어셈블리가 케이싱의 플랩에 달라 붙지 않아야합니다. 그런 다음 파이프의 측면에서 서서 가볍게 전체 매듭을 당신쪽으로 향하게하고 팔레트의 반대편 가장자리가 약간 올라가도록 약간 아래로 기울입니다 (문자 그대로 2도!). 그런 다음 팔레트를 앞으로 밀어 넣으면 두 개의 장거리 후크를 동시에 올려 케이싱의 플랩으로 가야합니다. 컷 아웃 슬롯에 사용자쪽으로 후크를 연결하고 들어갈 때 전체 트레이를 반 시계 방향으로 돌립니다. 이 꼬임의 크기는 파이프의 위치를 ​​시각적으로 나타냅니다. 가스 파이프는 분해하는 경우와 마찬가지로 자동화 장치의 분 지관 바로 아래에 배치됩니다.

    • 모든 튜브를 제 위치에 놓고 개스킷의 존재 여부와 올바른 착용감을 미리 점검하십시오. 가스 공급관과 점화관 위의 주요 obtyanul 너트. 튜브 열전대를 조심스럽게 다시 설치하기 전에 문자 그대로 만지면 "널 (null)"접촉 패드가 청소되었습니다. 읽은 권장 사항에 따라이 견과는 열쇠가 아닌 손으로 단단히 조였습니다.
    • 나는 연결구의 견고 함을 점검했다. 나는 부엌에서 세제로 스폰지를 가져 왔고, 가스 공급 장치를 열었으며, 가스 파이프의 연결부를 씻었다. 모든 것이 잘되고, 누출 흔적이 없다.
    • 나는 보일러를 운전하려고했다. Fitylek은 화염을 완벽하게 감지하여 열전쌍의 구부러진 부분을 "씻어 내십시오". 문자 그대로 15-20 초 후에 가스 밸브가 작동했습니다. 그는 몇 분 정도 기다렸다가 메인 버너에 가스 공급 장치를 열었습니다. 목화가 없으면 불이 붙었습니다. 나는 실험을 여러 번했다. 나는 메인 버너에 대한 사료를 여러 번 열었다 : 모든 것이 잘되었다 - 심지가 고르게 연소되고, 밖으로 나가지 않으며, 버너가 규칙적으로 점화된다.

    모든 것, 그는 난방의 필요한 수준에 관해 설정했고, 점화 창문의 플랩을 닫았고, 성공했다.

    그렇다면 내 "모험"이 시작되었다는 것을 몰랐습니다!

    예기치 않은 문제

    며칠 동안 보일러는 아무런 불만을 제기하지 않았으며, 퇴색하지 않았으며 난방 시스템이 잘 작동했습니다. 그러나 그것은 약 일주일이 걸렸습니다. 보일러 실에는 특별한 냄새가 보였습니다. 그것은 순수한 형태의 가스 냄새가 아니라, 탄화 가스의 "향기"였습니다. 더하여, 느낌은 집의 감각에 따르면, 열이 결여 되 모양이 잡히는 것을 시작하고 있었다.

    몇 번 보일러가 밤에 나갔다. 분명한 이유가 없었다. 그럼, 그 이상. 약 1 주일 후, 내가 보일러 실에 들어갔을 때 나는 끔찍한 그림을 보았다. 버너의 불꽃은 방패로 막혀있는 점화 창문을 "빠져 나간다". 창문 위의 금속 케이스의 충분히 큰 부분이 거의 붉게 뜨거워졌고 그 위에 페인트가 완전히 "깨끗한"금속으로 불타 버렸습니다.

    13 년 동안 계속해서 이런 일이 일어났습니다. 말 그대로 며칠간의 "비정상적인"일의 결과

    자연적으로, 보일러는 즉시 소화되었다. 그것이 식어 버린 후, 나는 점화를 수행하기위한 실험으로 노력했다. 심지가 잘 작동하고 자동화도 잘 작동합니다. 그러나 주 버너가 점화 될 때, 첫째로, 불꽃은 화염의 주황색 끝을 발음합니다. 둘째, 불꽃의 "크라운"은 완전히 위쪽으로 향하지 않고 열교환 기와 보일러의 외부 케이싱 사이의 틈을 찾고 있습니다.

    이것은 분명합니다. 이것은 보일러 내부의 고온 가스 흐름이 일종의 저항에 직면한다는 명확한 신호입니다. 즉, 채널은 그을음으로 덮여 있습니다. 그 발연은 사방 창문 가장자리 에서조차도 - 전에는 일어난 적이 없기 때문에 점화 될 때 어떻게 든 손이 더러워지며, 이제는 손가락에 검은 반점이 생깁니다. 그런데 따뜻한 물과 비누로도 씻기는 매우 어렵습니다.

    그러나 질문은 불분명하다 - 왜? 어쨌든 몇 년 동안, 나는 그런 문제를 결코 경험할 필요가 없었다.

    포럼에서 다시 올라온 이유를 찾아보십시오. 그리고 그들 중 하나에서 나는 실용적인 조언을 보았습니다 - 그러한 그림은 불완전한 가스 연소에 특유의 것이며, 추가적인 공기를 공급하지 않습니다. 그는 보일러의 디자인을 좀 더 자세히 다루기 시작했고, 이전에주의를 기울이지 않은 것을 드러 냈습니다. 이것은 팬 아래의 보일러로의 가스 파이프 입구에있는 클램프 형 댐퍼입니다. 파이프에는 2 개의 직경 방향으로 마주 보는 구멍이 있으며이 구멍은이 밸브로 덮여 있습니다.

    여기 그것이 플랩 (노란색 화살표)과 공기가 공급되는 구멍 (빨간색 화살표)입니다.

    나는 점검하기 위해 달렸다 : 이것은 사실이다 - 댐퍼는 거의 양쪽 입구를 거의 완전하게 포함한다. "물질"에 대한 약한 지식은 내가이 뉘앙스에 절대적으로 관심을 기울이지 않았다는 사실로 이어졌다. 그리고 버너 유닛을 분해하는 과정에서 실수로이 댐퍼를 공기 유입이 차단 된 위치로 옮겼습니다.

    나는이 창문을 열어 보일러의 점화를 시도했다. 예, 화염은 즉시 색이 바뀌고 더 평평 해졌습니다. 그러나 "크라운"은 물론 케이싱과 열교환 기 사이의 공간으로 들어가고 있습니다. 즉, 발견 된 원인으로 인해 보일러 청소가 중단되지 않습니다.

    보일러 청소

    청소를 위해 다시 분해해야한다는 점은 분명합니다. - 버너 유닛을 분해하고 플러스로 보일러의 상단 덮개를 제거하십시오.

    • 굴뚝의 금속 부분에서 굴러 우산을 벗기면서 나는 약간의 고통을 겪어야했다. 사실 보일러 실의 굴뚝 자체는 기초에 설치된 기본 유형의 벽돌이며 보일러와 위의 가스 칼럼에서 두 개의 파이프가 내장되어 있습니다.

    보일러, 칼럼 및 굴뚝을 공통의 주 벽돌 파이프로 묶습니다.

    굴뚝 - 거리에서 볼 수 있습니다. 그 옆에 보일러 실 환기 파이프가 있습니다.

    나는 보일러 파이프를 직접 만들었고 한 번에 고품질로 만들었고 매우 단단하게 "앉았다". 나는 약간의 반발을 얻기 위해 노력해야 만했다. 그러나 결국 그것은 밝혀졌다. 파이프에서 우산을 제거하기에 충분한 간격을 확보하기에 충분했다. 그림이 아주 화려하게 열렸습니다.

    힘의 적용에 약간의 고뇌 후에, 보일러를 굴뚝에 연결하는 우산은 제거된다.

    벌써 우산 그 자체에 보이는 그을음 퇴적물 아래에. 그리고 우산 바닥을 볼 때, 반구형 응축수 분리기 - 두께가 10 밀리미터 인 그을음의 부드럽고 느슨한 층.

    그을음으로 모두 자란 밑면에서 우산의 전망

    그을음은 아직 굳어지지 않았습니다 - 부드럽고 느슨하게 쉽게 제거됩니다. 그러나 레이어의 두께가 인상적입니다!

    • 보일러의 상단 덮개를 제거하려면 먼저 추력 센서를 분리하고 제거해야합니다. 위의 그림에서 파란색 화살표로 표시된 두 개의 셀프 태핑 나사로 볼트로 고정 된 플레이트가있는 뚜껑에 고정되어 있습니다. 그러나 나는이 나사들을 얼마나 많이 비틀지 않았는지 - 그들은 1 밀리미터 위로 움직이지 않고 제자리에서 회전했습니다. 결국, 그는이 경우에 침을 뱉었습니다. 그는 센서와 함께 덮개를 제거하기로 결정했습니다. 이렇게하려면 먼저 자동화 장치의 T 자형 튜브와 키를 연결하는 너트를 푸십시오.

    나는 automatics 티에서 센서 튜브의 연결을 풀다.

    즉시 나는 paronitic 가스켓을 확인했다. "살아있다", 그대로 남아 있었기 때문에 그녀를 방해하지 않기로 결정했다.

    초안 센서 튜브 단선

    • 또한 모든 것은 간단합니다 - 뚜껑은 3 개의 셀프 태핑 나사로 보일러 케이싱에 고정되어 있습니다.

    보일러의 "전면"부분에있는 뚜껑을 고정하는 나사 중 하나

    보일러의 전면에있는 셀프 태핑 나사가 매우 쉽게 나왔습니다.

    그러나 다른 두 명은 "폭력적인 저항력"을 가지고있었습니다. 그들은 단순히 자리에서 벗어나고 싶지 않았습니다. 강력한 드라이버 나 WD-40 프로세싱, 도청 장치는 도움이되지 않았습니다.

    모든 조치를 취하지 못했습니다 - 남아있는 두 개의 나사 (화살표로 표시)는 그 자리에서 움직일 수 없었습니다

    결국, 스크루 드라이버를위한 틈새는 "핥기"시작했지만 동일한 결과는 없습니다. 땀을 흘리지 않기 때문에 분쇄기로 나사의 머리 부분을 잘라내는 한 가지 방법 밖에 없었습니다.

    나는 급진적 인 조치에 의지해야만했다. - 셀프 태핑 나사의 머리 부분을 "그라인더"

    걱정하지 마세요. 아주 조심스럽게 자르십시오. 앞에서 보았을 때, 나는 나중에 보일러를 세척 할 경우 육각형 머리가있는 셀프 태핑 나사를 루핑으로 교체했다고합니다. 더 나은 상태를 유지하고 나사를 풀면 문제가 없습니다.

    • 뚜껑이 단단히 앉아서 바닥에서 몇 개를 눌러야했습니다. 하단 가장자리에 나무 블록을 얹어 놓아야했습니다. 그 후, 그녀는 정확하게 출발했다.

    약간의 노력과 모자가 꺼져 있습니다.

    뚜껑 뒤쪽에는 연소 생성물의 부적절한 통과로 인해 흔적이 남습니다. 그들은 열 교환기와 보일러 케이싱 사이에서 길을 찾은 다음 굴뚝의 중앙 구멍으로 수렴합니다.

    이 틈새는 자유롭게 흐르는 가스 (빨간색 화살표)에 대해 "선택"

    당연히 이러한 상황에서 보일러 작동에 대해 이야기 할 필요는 없습니다. 보일러 실을 시스템에 공급하는 것보다 보일러 실을 따뜻하게합니다. 그러한 기능의 안전에 대해 침묵을 지키는 것이 낫습니다.

    • 보일러의 수 열교환 기는 그 덮개로 덮여 있습니다. 특수 고정 장치 인 금속 웨지 (위의 그림에서 노란색 화살표로 표시)를 사용하여 고정하고 단단히 고정시킵니다. 이 클립은 아주 쉽게 제거 할 수 있습니다.

    플라이어를 사용하여 클램프를 제거 할 수 있습니다.

    나는 그들이 봄 같다고 생각했다. 이 쐐기는 일반 연철로 만들어지며 안테나는 일반 코터 핀과 같은 원리로 굽혀 있습니다. 그것들은 중앙으로 쉽게 줄어들고 쐐기는 슬롯에서 제거됩니다.

    단종 웨지

    • 같은 방법으로 모든 스토퍼를 제거하고 커버를 제거하십시오. 그리고 그는 소름 끼쳤다...

    후드 아래 그을음으로 모든 것이 말 그대로 막히게됩니다.

    열 교환기와 뚜껑 사이의 작은 틈은 가스가 3 개의 채널에서 흐르고 굴뚝으로 빠져 나가기 위해 하나의 중심으로 결합되어야하며 그을음으로 단단히 막혀 있습니다.

    • 이제 열교환 기 채널에서 가스 유동 난류 장치를 제거 할 필요가있다. 어떤 저항도없이, 그들은 펜치로 그들을 태울 때 굴복했다.

    프레임의 초점이 잘 맞지 않지만 초기에 모든 것이 분명하게 눈에 보입니다. 터뷸 레이터의 꽃잎에 그을음이 얼마나 끔찍한 지 알 수 있습니다.

    그림은 내가 상상할 수있는 것보다 더 나빴습니다. 터뷸 레이터의 블레이드에 그을음 탄소 층이 두꺼워서 인상적이었습니다!

    3 개의 터뷸 레이터가 모두 제거되고 청소 작업을 기다리고 있습니다.

    동시에 나는이 수직 원통형 채널이 어떤 상태에 있는지 즉시 알 수있다. 사진이 적합합니다...

    이것은 터뷸 라이저를 제거한 후에 열교환 기 채널이 보았던 방식입니다

    당연히 추력 문제를 "괄호에서 꺼내더라도"열교환 기가 외부에서 너무 많이 자란 경우 보일러의 효율에 대한 이야기는 없습니다.

    • 더우기, 나는 버너 유닛으로 보일러 트레이를 제거했다 -이 작업이 어떻게 수행되는지, 나는 이미 위에서 말했다.

    보일러 트레이에 설치된 버너 블록

    • 모든 노드를 직접 청소할 수 있습니다. 이 작업을 위해 일반 플라스틱 병 브러시를 하드웨어 매장에서 구입했습니다. 수직 형 채널 용 브러시입니다. 나는 전체 높이를 따라 채널을 통과시키기 위해 테이프로 나무 레일에 묶었습니다.

    나는 가정의 독창성을위한 "고전"이 푸른 전기 테이프 다라는 것을 알고있다. 그러나 나는 단지 백색을 가지고 있었느냐?

    그리고 다른 부품과 표면을 청소할 때 나는 부드러운 놋쇠 모양의 칫솔모가 달린 플랫 브러시를 구입했습니다.

    연습은 그 선택이 성공적 이었다는 것을 보여주었습니다. 그런 뺨은 그을음을 완벽하게 청소하고 쓸어 버리지만, 어떤 부분을 손상시킬 위험이 없습니다.

    • 나는 열교환 기의 상부 평면에서 청소하기 시작합니다. 나는 모든 그을음을 깨끗하게 청소합니다. 위의 그림과 같이 나타났습니다.
    • 나는 채널 청소를 돌린다. 벽에서 나오는 그을음은 아주 쉽게 사라집니다. 나는 "쟁기질"할 시간이 없었습니다. 매우 기름진 것이 특징입니다.

    열교환 기의 채널을 청소합니다. 특별한 노력없이 그을음이 아주 쉽게 제거됩니다.

    보일러 아래의 그을음 더미가 그의 눈앞에서 자랍니다.

    • 보일러 자체를 청소 한 후에는 제거 된 부품 및 부품으로 전환하십시오. 보일러 실에 과도한 흙을 심지 않기 위해서 나는이 모든 행동을 안뜰로 가져 간다.

    열교환 기 상단 덮개 청소

    그 뒤에 - 보일러 자체의 상단 덮개.

    뚜껑에서 그을음 층을 제거했습니다.

    그래서 청소 turbulizers을 수행 한 후에 보았습니다.

    마지막 단계는 위와 버너 블록에서 나오는 그을음을 제거하는 것입니다

    버너 자체는 이번에는 깨끗합니다. 위에서 공격 한 그을음을 제외하면 - 쉽게 털어 냈습니다. 동시에, 나는 "null"열전쌍 튜브를 즉시 청소합니다. 이것은 해를 끼치 지 않습니다.

    다음은 청소 현장에서 형성된 그을음 산입니다.

    • 청소 작업이 끝나면 보일러를 다시 조립하십시오. 처음에는 버너 장치를 제자리에 놓았습니다. 이미 위에서 설명한 바 있습니다. 즉시 모든 튜브를 연결하고 개스킷을 점검하고 너트를 조이십시오.

    그리고 그는 즉시 공기 채널 밸브의 위치에주의를 기울였습니다. 청소할 때 파이프에서이 클램프를 제거했는데 (실제로 모르겠다. 이유는 무엇), 다시 설치할 때 연강으로 만들어졌으며 튀어 오르는 특성이 없었다. 설치 후, 그는 어울리고 밖으로 미끄러지기 시작했습니다. 나는 작은 개선을해야했다 - "귀"에 구멍을 뚫고, 플랩을 씌우고 난 후에, 긴 M5 나사로 그것을 약간 당긴다. 이제는 클램프가 미리 정해진 위치에 단단히 고정되어 있지만 움직이기는 어렵지 않습니다.

    칼라 게이트는 스크류 설치로 개선되었습니다.

    그림은 공기 흡입구가 반쯤 열려 있음을 보여줍니다.

    • 다음 단계 - 터뷸 레이터 배치.

    열 교환기 채널이 깨끗합니다. 둥근 가스 버너의 아래쪽 가장자리가 선명하게 보입니다.

    난기류의 설치는 매우 간단하며 여기에 실수를하는 것은 불가능합니다. 채널 위에 삽입되어 위에있는 중앙 금속판이 넓어 져서 유지됩니다. 이 플레이트가 원통형 열교환 기의 반경을 따라 배향되도록 블레이드를 삽입합니다. 즉, 블레이드는 원주에 대략 접선 방향으로 배치됩니다.

    열교환 기 채널에 첫 번째 터뷸 레이터 삽입

    좌석에 설치된 3 개의 터뷸 레이터

    • 다음 단계 - 열 교환기 덮개를 제 위치에 놓습니다. 클램프 용 구멍이 덮개의 슬롯에 들어갔다.

    열교환 기 커버가 설치되었습니다...

    나는 금속 핀 - 쐐기를 러그의 슬롯에 넣고 뒤에서 가볍게 밟아서 뚜껑을 열교환기에 최대한 가깝게 놓습니다. 그 후 나는 펜치로 안테나를 펼쳤습니다. 모든 것은 덮개가 단단히 고정되어 있습니다.

    ... 스토퍼로 고정

    • 다음으로 보일러의 윗 덮개를 덮습니다. 정확한 위치로 방향을 잡으려면 나와있는 유일한 일반 나사로 구멍을 뚫습니다. 제 경우에는 추력 센서가 제거되지 않았습니다 - 이미 제자리에 있으며 튜브를 티에 연결하고 너트를 조이면됩니다.

    보일러의 윗 덮개가 설치되고 추력 센서 튜브가 연결됩니다.

    • 나는 모자를 설치하여 설치를 완료합니다. 나는 그것을 파이프 밑으로 밀어 넣고, 그것을 소켓에 놓고 (아주 단단히 낀다), 조심스럽게 제자리에 놓는다. 뚜껑에있는 세 개의 돌출부가 보일러 덮개의 해당 구멍에 들어가야하며 동시에 절단 된 반원형 창은 열 센서의 통과 관 위에 있습니다.

    파이프에 연결하고 보일러 어셈블리가 완성되면 캡을 설치합니다.

    • 당연히, 그 후, 모든 연결이 새는 지 점검했습니다.
    • 나는 오랫동안 기다려온 순간으로 - 보일러를 시작합니다. Fitylek은 즉시 화재를 감지하고 15 초 만에 솔레노이드 밸브가 작동했습니다.

    나는 가스 공급 장치를 연다 - 버너가 쉽게 점화되고, 화염의 높이가 같은 평평한 크라운으로 불이 타 오르고, 그들은 측면이 아닌, 명시 적으로 위쪽으로 지시된다.

    자동화가 완벽하게 작동했습니다. 보일러가 작동합니다!

    • 나는 에어 댐퍼로 "놀아"려고 노력했다. 결과적으로, 나는 그것을 조금 더 열어야했다 - 나는 붉은 색이나 오렌지색의 색조가 거의없는, 꾸준한 푸른 불꽃을 성취했다. 실험 중첩 및 가스 공급 (보일러의 가동 중단 및 시동 시뮬레이션)이 성공적이었습니다. 조종사 화염이 안정적이며 버너가 즉시 조용하게 켜집니다.

    모든 것이 작동합니다! 화염은 분명히 푸른 색이며 크라운은 열 교환기쪽으로 엄격하게 위쪽으로 향하게됩니다!

    그 후 2 주가 지나서 - 보일러 가동에 대한 불만은 없었습니다! 겨울이 다가오고 있습니다. 난방 시스템이 우리에게 불쾌한 놀라움을주지 않기를 바랍니다.

    그리고 나 자신을 위해 나는 다음을 결정했다.

    • 모든 디자인의 세부 사항에주의를 기울여야합니다. 모든 것이 그 목적을 가지고 있으며 의도하지 않은 행동은 비정상적인 상황을 초래할 수 있습니다.
    • 청소 과정을 마스터하고 복잡하지 않으므로 적어도 각 예방 기간 동안 각 난방 시즌이 시작되기 전에 정기적으로 실시 할 것입니다.

    저자는 그러한 작업이 실제로 관련 전문가에 의해 수행되어야한다는 것을 알고 있습니다. 따라서이 기사는 실제 행동에 대한 지침으로 간주되어서는 안되며, 단지 한 가지 아주 작은 실수, 부주의로 인해 심각한 문제가 발생하고 긴급한 제거가 필요한 상황에 대한 서술로만 사용해야합니다. 나는받은 정보가 누군가에게 유용 해 보였기를 바랍니다.

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